savignone…in carrozza

Savignone sorge su una frana sgretolatasi in epoca antichissima dal sovrastante Monte Pianetto e consolidatasi su un fondo di rocce conglomerate; è un borgo nel verde, che fu vicus romano e che attende i visitatori a circa 500 m sul livello del mare, e oggi conta circa 3.000 abitanti. Personalmente, me ne innamorai una vita fa ammirando un dipinto di Serafino De Avendaño custodito alla GAM-Galleria d’arte moderna di Genova Nervi.

Antica postazione fliscana (Ponte, a fondovalle, fungeva da “avamposto”), Savignone vive una posizione privilegiata, poiché le imponenti rocce di conglomerato le proteggono le spalle dai venti. L’area, come detto, fu abitata ab antiquo, da tempi quasi immemorabili come ci svelano le tombe identificate in località Camiaschetta e i reperti dell’Età del bronzo in località Renesso, ora custoditi dal Museo Archeologico di Isola del Cantone.

Il toponimo ha indotto teorie di quando in quando fantasiose, tuttavia potrebbe forse – ancora una volta – legarsi al nome di persona Sabinus/Sabinius, il nome di qualcuno che possedeva terre.

Anche qui la geografia si mescola costantemente alla storia, e viceversa. La frazione di Isorelle rappresentava di fatto l’antico confine tra le proprietà dei Fieschi e quelle degli Spinola, è l’area in cui la Scrivia piega decisamente il proprio corso, e l’andamento est-ovest si tramuta in sud-nord.

Naturalisticamente Savignone si scopre e si frequenta alla scoperta delle fioriture primaverili ed estive, dei funghi prelibati, dell’avifauna, dei cervidi che da qualche anno popolano intensamente i boschi, e delle tracce del più cauto fra i frequentatori d’Appennino: il lupo.

Ricordata dalle guide del primo ‘900 come “Perla dell’Appennino ligure, città giardino”, durante il secolo scorso anche Savignone accoglieva la buona società genovese in villeggiatura (di quella époque rimangono infatti le pregevoli ville costruite da metà ‘800, Odero, Grondona, Grendi, Gatto (1), Garré, Solaro, Ragnoli…, talora progetto di architetti come Giuseppe Crosa di Vegnagni e Gino Coppedè). Ed era dotata, come apprendiamo anche leggendo lo storico Emanuele Celesia (1874), perfino di terme, per benefiche idroterapie (2). Ma si può aggiungere che un turismo di livello, così come le frequentazioni dell’alta borghesia genovese, durarono a Savignone addirittura sino agli anni ’60-’70 del Novecento, come avrebbe potuto testimoniare mio suocero, Mingo Puppo, persona quanto mai creativa, che all’epoca ricoprì talvolta la carica di Vicepresidente della Pro Loco.

Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica. Stay tuned!

Umberto Curti

Umberto Curti e Luisa Puppo, grazie a competenze ed esperienze maturate in oltre trent’anni di attività a fianco di territori e imprese, sviluppano consulenze e percorsi formativi per destinazioni turistiche, operatori e realtà impegnate nella valorizzazione territoriale.

Attraverso Ligucibario® promuovono strategie fondate su marketing territoriale, turismo esperienziale, storytelling e identità dei luoghi, con particolare attenzione alle relazioni tra comunità, patrimonio culturale, enogastronomia e nuove forme di fruizione sostenibile.

Umberto Curti e Luisa Puppo collaborano con enti, imprese e territori attraverso consulenza, formazione e valorizzazione territoriale. Per informazioni e approfondimenti, scrivi a info@ligucibario.com.

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Chi voglia abbracciare dall’alto Valbrevenna dovrebbe salire anzitutto a Vaccarezza, un “balcone” il cui toponimo si lega evidentemente all’allevamento delle vacche. Dai carolingi come da studiosi del Novecento “evinciamo” non a caso che i formaggi e il burro locali dovevano esser meravigliosi.

Molti collegano – correttamente – il toponimo Valbrevenna ad una valle, ma ormai essa è forse prima di tutto un “paese”, di 750-1000 abitanti… La Val Brevenna infatti, acquisendo anche fazzoletti di terra dai Comuni di Savignone, Casella e Montoggio, si costituì in unico Comune a fine Ottocento, nella stagione di prosperità che dava da vivere a ben 3.500 abitanti. Conta – accorpate quindi amministrativamente – circa 50 frazioni (su 35 kmq), un’infinità di chilometri di mulattiere, belle vette escursionistiche, e non casualmente 7 parrocchie, di cui due (S. Margherita Vergine Maria in frazione Tonno e Sant’Anna in frazione Nenno, quest’ultima vanta al proprio interno un meraviglioso apparato marmoreo) della Diocesi di Tortona, nonché infine innumerevoli cappellette (1).

Il simbolo araldico comunale evoca la geomorfologia del luogo, definito da un lato dai monti Antola (m 1597), Buio (m 1490) e Schigonzo (m 1014), dall’altro dai monti Duso (m 1450), Liprando (m 1122) e Banca (m 928), tutti alquanto noti ai trekkers. Le 7 croci alludono alle 7 parrocchie originarie, mentre lo sfondo a strisce diagonali argentate e celesti è naturalmente l’ennesimo richiamo ai Fieschi, che a lungo dominarono l’area.

La stretta valle da metà Ottocento è stata coinvolta dal movimento migratorio verso Stati Uniti (California…) e America Latina (da frazione Carsi, vecchio capoluogo, era quasi costante la destinazione Cile), ma le donne facevano anche le mondine nel Vercellese, per aiutare i mariti contadini, o operai.

Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica. Stay tuned!

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Sfuggo (in parte) a quest’estate canicolare – ma con buona pace dei cosiddetti “negazionisti” il cambiamento climatico purtroppo renderà più o meno così anche le prossime… – a Calizzano, un luogo al quale Ligucibario® ha dedicato negli anni tante, proprio tante attenzioni. Perché Calizzano è diventato il mio buen retiro.

Perché a Calizzano?

Lavoro da una vita nel turismo, e ciò volente o nolente mi permette di prefigurare alcuni fenomeni legati alle dinamiche dei viaggi e alle socioeconomie, e non da oggi sono docente nei corsi per la qualifica regionale alla professione di GAE Guida Ambientale Escursionistica, nei quali “promuovo” più che posso anche località liguri non abituate ai riflettori. Non potrei quindi – tantopiù che ho spento in aprile 63 candeline – lasciarmi “coinvolgere”, anzi travolgere da vacanze massificate, in luoghi gremiti, dove tutto, parcheggiare, tuffarsi in mare, prenotare in pizzeria, comprare un gelato, risulta incasinato.

Perciò, come dicevo, dal 2003 Calizzano è per Luisa e me il buen retiro, e dal 2016 ospita il nostro smart working l’agriturismo “La Brinetta” di Frassino, ad un passo da faggi e larici.

Turismo lento in Val Bormida: opportunità e criticità

Tuttavia sono un consulente e saggista che si occupa di marketing e formazione, pertanto da “addetto ai lavori” non è che non veda tutte le criticità, i negozi che chiudono * , i ritardi e le incongruenze che connotano l’offerta turistica anche qui in Val Bormida, in primis lo stato dei sentieri e persino qualche dépliant con eventi… senza indicazione dell’orario, ma certamente le passeggiate nei boschi (quelli superstiti ** ), i piccoli musei di cultura materiale ed altro (Altare, Millesimo, Riofreddo di Murialdo…), le buone tavole cui sedersi, le botteghe nei carruggi dei paesi dove trovare qualità sono ancora un richiamo importante, una risorsa che dobbiamo a ogni costo “difendere” dalla globalizzazione.

Poi, beninteso, occorrerebbero anche efficaci strategie formative in cui coinvolgere le imprese, per irrobustirle, per diffondere sul territorio una buona conoscenza dell’inglese, l’uso (non l’abuso) dei social media per risultare realmente visibili sul mercato, l’attitudine allo storytelling, che non significa raccontar storie (o tantomeno “musse”), bensì interagire al meglio con quel turismo esperienziale che vuol sapere tutto di noi, il nostro passato, le nostre quotidianità, le nostre tradizioni, le nostre ricette, il nostro artigianato…

E al turismo esperienziale in Liguria ho dedicato già anni fa un saggio, perché proprio quello è il mio lavoro quotidiano, e in un certo senso il mio credo.

umberto curti. libro bianco del turismo esperienziale

Insomma, i Lettori di Ligucibario® – che da tanti anni non sono poi pochi, anche perché Ligucibario® non contiene alcuna pubblicità – lo avranno ormai compreso: sono talmente affezionato a Calizzano e dintorni che vorrei certamente vederli più conosciuti, frequentati, apprezzati, narrati, ricordati. Io stesso non possiedo la bacchetta magica, ovviamente, ma presumo, proprio in un’ottica di creazione del “prodotto” e di marketing turistico, che qualcosina di più efficace si potrebbe tentare…

Calizzano, un baricentro di esperienze

In questi giorni che riesco a spendere fra questi luoghi e la torrida città dove abitualmente risiedo e dove prevalentemente lavoro, non mi piace oziare, anzi detesto oziare.

Ho così messo insieme (Calizzano è baricentrica rispetto a molti percorsi) tutta una serie di attività che, impegni di lavoro permettendo, riempiono bene il mio tempo libero, se ne ho: escursioni escursioni escursioni (ma quelle davvero alla portata di tutti), una passeggiata serale lungo l’ombroso Urneiru (Rio Nero), un aperi-Hugo e la cordialità al bar “Odissea”, una cena di onomastico nell’incanto dell’agriturismo “Ca’ di voi”, una coppetta di gelato (cremino e variegato mandarino tardivo…) al bar “K2”, un ottimo calice all’enoteca “Farmacia Chimica” da Enrico, un picnic nel mezzo della Barbottina, faggeta così bella da esser riserva demaniale protetta, un pranzo alle “Collette” di Bardineto dove Valentina e Pedro coccolano i buongustai (e poi un po’ di shopping da “Frascheri” e all’allevamento-caseificio “Brigné”), una cenetta sulla terrazza vista castello di “Cecchin” a Balestrino (la terra del mitico faraballa), un chinotto nella piazza più affascinante di Toirano, un gelato da “Pastorino” a Calice Ligure, un divino hamburger al “Mazut” di Osiglia (chiedete di Carlo), le farinate di “Berbora” a Millesimo, le verdure e le frutta di “Bozzolo” a Bagnasco lungo la SS28, una capatina a Battifollo per salutare il mio amico Silvano di “Primopan” (maestro della panificazione), una pizza d’autore alla “Fabbrica del Cotone” a Garessio, un sacchetto di garessini di “Cagna”, una salita al rifugio “Giàs del Roccassone” (dove Claudio prepara focaccine e polente), un tour tra la Reggia di Valcasotto e le tome preziose di “Occelli”, e poi le melighe di Pamparato, e la raschera di Frabosa (le stanno dedicando un museo), e una sgambata sulla deliziosa ciclopedonale tra Priola e Pievetta, con sosta alla pasticceria “Canavese” per i baci di dama, due passi sotto i portici di Ceva, o lungo il biale di Ormea…  E qui mi fermo perché di altre imprese e “soste” ho parlato in precedenti articoli.

Ecco, tutto questo mi regala Calizzano.

Tutto questo è sinora per me, piano piano, Calizzano duemilaventisei.

Vi pare poco?

Un territorio da vivere e da custodire

Gli allievi dei corsi GAE (a proposito, stiamo per cantierare la nona edizione, iscrizioni aperte presso l’ente F.Ire di Genova, piazza Matteotti, 010 9820702 e formazione@entefire.it) non a caso mi “rimproverano”, mi definiscono calizzano-dipendente, ma io sono fatto così, “folgorato” sulla via del Melogno, da tanti anni adoro immergermi con Luisa nel profondo silenzio dei boschi, praticare una geografia “verticale” – un townsizing – che mi permette di conoscere bene gli spazi in cui mi muovo, e di imparare alberi, faune, tecci da castagne, caselle di pastori, scapitte, gunbi, trevi, riti e ritmi che nelle città sono ormai preclusi.

Vi pare poco?

Parliamone insieme, Ligucibario® è quanto di più aperto una piattaforma possa offrire…

Scrivetemi, manifestatevi.

* La crisi del commercio

L’ecatombe di attività commerciali non è solo ligure. Negli ultimi 7 anni hanno chiuso in Italia 96mila imprese del settore (- 14,4% rispetto al 2018).

Soffrono in modo particolare i negozi di alimentari (- 17,9%) e gli esercizi dedicati a consumi ricreativi e culturali (- 21,9%). Pertanto le località sono sempre più prive di edicole, librerie, negozi di articoli musicali, e di giocattoli.

In alcuni casi le serrande abbassate hanno determinato vere e proprie “desertificazioni”, ad un tempo causa ed effetto dei tanti acquisti effettuati soprattutto online e/o presso i grandi discount delle periferie cittadine.

** I boschi, il cambiamento climatico e la responsabilità di tutti

Luisa Puppo ha avuto il piacere prima ancora che l’onore di intervistare il famoso climatologo Luca Mercalli. Ascoltandolo, si comprende come la tutela dei boschi sia una delle urgenze più importanti per sperare ancora nella salvezza del Pianeta Terra… E come la siccità renda sempre più devastanti gli incendi (nei primi 6 mesi del 2026 in Liguria gli ettari interessati da incendi sono quadruplicati…).

Nella storia dell’uomo, peraltro, i boschi innegabilmente sono da sempre materia prima. E ancora nell’Ottocento, tanto per dire, nel Mezzogiorno furono tagliate brutalmente un’infinità di querce per realizzare le traversine ferroviarie del nuovo Regno d’Italia.

Il boom economico dell’ultimo Dopoguerra, non basato sul legno, permise però ai boschi di espandersi nuovamente, e oggi la superficie boschiva italiana è il 36% del territorio nazionale (Toscana al primo posto).

Gli alberi proteggono i suoli dall’erosione, “ricaricano” le falde idriche, ospitano biodiversità, intercettano il 14% delle emissioni di CO₂ (circa 5,5 t/ha l’anno).

La manutenzione, oggi più che mai, deve perciò ad ogni costo preservare le piante migliori.

Infatti, se l’urgenza di ridurre le energie fossili oggi provoca un sensibile interesse verso il legno come combustibile, il processo riesce virtuoso solo se oculatamente si impiegano gli scarti della filiera, altrimenti si rischiano nuovi disboscamenti superiori alle capacità di rinnovamento naturale.

In altre parole: ok ad un bilanciato sfruttamento, monitorato, “scientifico”, ecologico, ma non a tagli predatori o incontrollati, altrimenti il cambiamento climatico esploderà ancor più velocemente e si manifesteranno molte altre conseguenze negative. A buon intenditor, prima che sia troppo tardi…

Umberto Curti

umberto curti

Umberto Curti e Luisa Puppo, grazie a competenze ed esperienze maturate in oltre trent’anni di attività a fianco di territori e imprese, sviluppano consulenze e percorsi formativi per destinazioni turistiche, operatori e realtà impegnate nella valorizzazione territoriale.

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Busalla è una cittadina di circa 5.100 abitanti a sinistra della Scrivia, ad un’altitudine di 358m sul livello del mare, ai piedi di quel Colle dei Giovi che la “separa” da Genova; dipendente in epoca romana dal municipium di Libarna, si è via via sviluppata ad ovest di primitivi nuclei abitati già documentati anche in epoca medievale, i quali talora poggiavano la propria quotidianità anzitutto (guarda caso) sui castagneti.

Il luogo, menzionato per la prima volta dalle fonti insieme a Sarissola nel medesimo documento del 1197, appare oggi strutturato in maniera differentissima rispetto alla sua primeva morfologia, che si intuisce esclusivamente da immagini aeree (impossibile, dunque, qualsiasi ipotesi circa le preesistenze). Il territorio comunale sfruttato a fini agricoli, peraltro, doveva ovviamente esser molto più ampio di quanto non appaia oggi. La copertura boschiva ha inghiottito molte aree terrazzate e molti sentieri, che oggi vengono riscoperti e reimpiegati da bikers ed escursionisti…

Vi sono capitato l’ultima volta in un recente finale d’estate, il cenno autobiografico si lega semplicemente al fatto che fui “accolto”, ad un tratto, dallo scampanio gioioso della Parrocchiale di San Giorgio (la cui presenza è attestata fin dal 966), per la festa del santissimo nome di Maria, e vissi un momento particolare, difficile a dimenticarsi (1)…

Il luogo di culto, oggi in forme rinascimentali, venne ampliato dall’Ingegner Ignazio Gardella senior (1803-1867) con due navate laterali nel 1829, e allungato ed alzato poi nel 1898. Nelle cartografie del bravissimo Matteo Vinzoni (1725) risultava un unico vano rettangolare. Ingloba parte della cappella medievale di Santa Maria Maddalena. In origine servì espressamente ai feudatari e alle loro guarnigioni. Fino al 1789 l’interno fu usato per inumazioni sotto il pavimento, fino all’edificazione del cimitero in località Giardino, che ovviò alle necessità. Comunemente denominata dagli abitanti busallesi come chiesa di San Giorgio de Ceta è, secondo alcune fonti storiche, l’edificio di culto più antico della cittadina, dipendente dal cenobio di Chiusa di San Michele (vicino a Torino).

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Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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basilico pronto per il pesto

Roberta e Roberto, amici di Calizzano, dove da tanti anni trascorro lunghi periodi della mia vita, mi regalano il loro basilico, dal bel profumo. In Alta Val Bormida sino a ieri vigeva quasi sempre il rischio d’infezioni fungine come la peronospora, ma oggi, grazie alle due serre che i miei amici hanno allestito, e forse anche un po’ a causa del cambiamento climatico, che in loco ormai eleva di qualche grado le temperature medie, il basilico teme meno le escursioni termiche, si può coltivare.

Basilico nel mio cuore di genovese significa anzitutto pesto, e mi sono “arrangiato” – non avendo in programma di cucinarlo – con quel che avevo, non disponendo né di un mortaio né di un mixer. Sostituendo ai pinoli le mandorle, e accontentandomi di due formaggi, il parmigiano e il sardo, a stagionatura non ideale… Ma Ligucibario® non si arrende!

Mentre mi davo da fare ripensavo (come spesso mi avviene) al pesto di mia madre, che era cuoca di valore, e lo era non tanto nei miei ricordi, comprensibilmente colorati di nostalgia, ma negli elogi dei clienti che affollavano l’albergo “Deny” di Varazze, dove mia madre negli anni ’60 del secolo scorso cucinava – con la propria – i piatti del tempo, ovvero i piatti della tradizione.

Quel suo pesto talvolta conteneva le noci, ed esaltava, non a caso, l’aglio, giuste dosi di sale, e il pecorino.

Sottolineo ancora una volta come la ricetta che ormai è andata formalizzandosi “poggi” sulla Cuciniera di Giobatta Ratto (1863), ed io non mi sono per nulla “scandalizzato” (ben altre cose mi scandalizzano) quando l’ottimo chef milanese Davide Oldani, qualche anno fa, ha alluso al burro. Il pesto, che Genova e la Liguria regalano al mondo, in origine altro non è che un battuto preparato con quel che c’era, quasi sempre debitore delle geniali / frugali creatività delle donne di casa, e in qualche caso perfino senza basilico (“e stüffe” vitree di Pra’ che, dai colli dirimpetto al mare, ci garantiscono basilico tutto l’anno prendono piede, pur esse, solo verso il finire dell’Ottocento). Questo “savore d’aglio” prevedibilmente accompagnava carni e pesci più che pasta.

Molti territori, peraltro, vantano proprie salse “battute”, dalla Provenza alla Sicilia mi è occorso di assaggiarne di meravigliose, ma pur senza campanilismo – chi svolge il mio mestiere non dovrebbe indulgervi – sono ogni volta ritornato al pesto “mio”, quello di basilico, quello perfetto coi mandilli de saea e con il Pigato servito ben fresco…

Ma il cibo è anche ed anzitutto il modo di essere di una comunità (questo ho soprattutto imparato da Veronelli, da Ginzburg, da Camporesi, da Rebora, da Calzolari…), e dunque non esistono piatti di cui possiamo individuare certissimamente una ricetta unica, originaria, assoluta. Ripeto: si lavorava, pesto incluso, con quel che si aveva. La cucina italiana in tal senso – anche come sommatoria di 20 o più eccelse regionalità – ha bisogno di narratori leali, non di guru e sciamani che promulghino con aria sacerdotale chissà quali saperi iniziatici…

Umberto Curti

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Palazzo Fieschi a Casella

Qualche mese fa ho pranzato in una trattoria a Casella, proprio sulla piazza centrale, piazza XXV aprile. Un cielo di smalto incorniciava il secentesco Palazzo Fieschi, ben leggibile architettura, col grande stemma in facciata, una torre con due resti di meridiane (un fregio risulta purtroppo illeggibile), e una corte interna squadrata, a cielo aperto. Tutto il braccio di ponente della confortevole residenza era non a caso adibito ad ampia stalla, sovrastata da fienile. L’acqua, copiosa, dissetava gli animali da soma legati agli anelli dei pilastri…

Dirimpetto, sulla piazza, si eleva quel Palazzetto un tempo passaggio necessario per lasciare la città, passaggio che valeva a controllare le merci e garantirsi pedaggi. Oggi in qualche modo non tradisce quella funzione, ospitando attività commerciali, che come sempre vivificano il luogo. Il terzo edificio sulla piazza, oltre la “Fonte di Montemaggio” costruita in pietra locale, è – coevo ai precedenti – la cosiddetta Casa del Macello, in quanto vi si macellava tutta la carne consumata nel feudo di Savignone, di cui Casella era parte.

La località sorge a 410m sul livello del mare, sulla destra della Scrivia, ai piedi di Monte Maggio, ed oggi conta circa 3.000 abitanti. Denota una buona tenuta demografica e un’alta percentuale di giovani under 18 rispetto agli anziani over 65, ciò che fa ben sperare per l’avvenire.

La pianeggiante centralità dell’area è storicamente “validata” da intensi e redditizi commerci del sale, di cui restano anche i toponimi Salata e Salata Mongiardino, due piccole frazioni (presso il valico tra Valle Scrivia e Val Borbera) rispettivamente di Vobbia e Mongiardino Ligure (AL) che oggi sommano una trentina di abitanti o poco più.

Mentre pranzavo ho “rievocato” per qualche attimo, nella mente, la Raudigabium longobarda (è chiaro che l’attuale toponimo non si lega a quello), ma il borgo verosimilmente risale – quanto a origini – molto più indietro, all’età romana, origini dovute come detto alla costante presenza di notevoli assi di passaggio, che qui si incontravano: quello di fondovalle (attuale SP 226), che poi sotto i Fieschi nel ‘200 divenne “dei Feudi Imperiali”, poiché da monte verso mare connetteva i vari fortilizi fliscani in Valle, interagenti con l’Impero, e quello “del sale”; si consideri – ce lo conferma molta geostoria – che il fondovalle tramite la Val Trebbia traguardava la Via Aemilia, autostrada romana del tempo, e ciò cuciva una cerniera fra l’approdo di Genova e i centri padani, sino all’Adriatico… L’asse di fondovalle, superato l’Appennino alla Crocetta d’Orero, oltrepassava la Scrivia presso Casella, procedendo poi verso la Padanìa prevalentemente tramite Crocefieschi, Vobbia e la Val Borbera…
Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica.

Stay tuned, Montoggio col suo castello Fieschi è già disponibile a questo link, e Vobbia col suo Castello della Pietra è già disponibile a questo link!

Al momento della pubblicazione e l’uscita nelle librerie, il volume sarà ovviamente presentato anche nei diversi Comuni della Valle Scrivia.

Umberto Curti
(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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Camminare gli agriturismi, un percorso di esplorazione gastronomica “inseguendo” un’intuizione di Luigi Veronelli.

Bardineto, turismo rurale in una montagna vista mare

Bardineto… E’ un castello carrettesco esadodecagonale (16 lati), è l’abbazia di San Nicolò (monumento nazionale), è un commovente Museo di cultura materiale.

E’ l’outdoor, da “montagna vista mare”, destinazione da slow hiking cui ho dedicato nel tempo approfondimenti e riflessioni su turismo rurale, entroterra e marketing.

La cucina della memoria, oggi

E’ la gastronomia: patate, funghi, polenta bianca, castagne… In questo territorio, forse non a caso, una vita fa conobbi Angela Manfrino, cuoca d’hotel come forse non ne esistono più, e per me che ero e tuttora sono un adepto di Gino Veronelli (per conoscere l’Italia raccomandava di “camminare le osterie”) e di Giovanni Rebora (amante di una cucina che definiva “dialettale”) non si trattò di un incontro come tanti altri. Del resto, sono io stesso figlio di albergatori, la mia famiglia gestiva con successo il “Deny” nella Varazze del boom economico, dove mia nonna e mia madre sfamavano legioni di bagnanti padani, e quindi mi trovano sempre sensibile i temi dell’ospitalità, della tradizione, del buon cibo, del convivio. Non v’è albero senza radici, non v’è futuro senza memoria.

Ristorazione: oltre le mode e le “esperienze” c’è di più

Ma come molti della mia generazione – e come Luisa Puppo stessa, moglie, socia e gourmet – mi aggiro fra i ristoranti (per lavoro e per diletto) ormai sempre più stanco dei nuovi trend, dei piatti grottescamente destrutturati che dovrebbero “stupire” il cliente, degli ortaggi fuori stagione, dei conti senza senso, e…delle recensioni social con cui tutti si sentono critici enogastronomici e fotoreporter. Andare al ristorante tra mode ed esperienze è il tema di un articolo (ti diverte ancora andare al ristorante?) che ho pubblicato qui su Ligucibario® .

Eredità di saperi con uno sguardo al futuro

Per fortuna Valentina Carretto, figlia di Angela, in una bellissima cascina nel bosco, l’agriturismo “Le collette” di Bardineto, segue le orme materne, ovviamente via via modellandosi un percorso proprio, che “aggiorni” quanto v’è di ancora migliorabile dentro l’eredità – importante poiché basata su buon senso ed esperienza – che le è provenuta in sorte. Un percorso che seguo dall’inizio e del quale avevo già scritto (a pranzo alle Collette) qui.

Lo so, lo so, ai Lettori di Ligucibario® (che da tanti anni non sono poi pochi…) a questo punto piacerà sapere cos’abbiamo mangiato Luisa ed io lassù a “Le collette”, nel verde di un silenzio rigenerante. Eccoci, dunque, col menu-degustazione.

• Un amuse-bouche di salumi con focaccia casalinga (strepitosa).
• Quattro antipasti, due freddi (vitel tonné e insalata russa) e due caldi (cipolline ripiene e flan con fonduta), a cavallo tra Liguria e Piemonte. Menzione d’onore ad una salsa tonnata che Deogratias non temeva i capperi.
• Due primi (taglierini con ragù di salsiccia e raviolini di borragine conditi al burro e salvia). Entrambi da dieci con lode, manualità pura, suggerirei solo di invertirne l’ordine di servizio, perché il ragù di salsiccia di fatto propone un impatto gustativo maggiore rispetto al tortello vegetale.
• Un secondo con contorni (tacchinella da latte con patate al forno e zucchine trifolate), assai gustoso e digeribile.

• Un dessert (mirtilli e lamponi davvero “della casa” con gelato artigianale del vicino allevamento-caseificio “Brigné”) che è la concreta valorizzazione, senza troppe ciance, della filiera a km0, della tracciabilità della materia prima, di quella biodiversità sostenibile e identitaria che sta cercando di garantire un futuro al Pianeta e una reputazione alle nostre terre.

• Poi, caffè e fine pasto, il tutto ovviamente con la premurosa efficienza di Pedro, marito di Valentina, che serve ai tavoli con una cortesia d’altri tempi e costantemente passa per eventuali bis (usanza ormai rara?). 35 euro a persona, che per me sono divenuti 42,5 con un barberino d’Alba giovane, il “Pautasso” 2025 di Raffaele Gili, niente ma niente male… Vinificato a Castellinaldo (CN), questo rosso di carattere ha fra l’altro note varietali che sarebbero perfette in un corso d’avvicinamento ai vitigni.

Per informazioni e prenotazioni, “Le collette” vi riscontrerà al 346 7420120 (l’azienda si raggiunge in auto dalla rotonda di Bardineto con 10 minuti scarsi di sterrata, o con 40 minuti di magnifica passeggiata, ai bivi tenete sempre la sinistra). Buon appetito, mes amis!

Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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Venerdì 26 giugno, alla presenza delle istituzioni e del pubblico, l’ITS agroalimentare di Imperia ha presentato il proprio nuovo insieme didattico e laboratoriale.

Questa struttura consolida dal 2021, e sempre più ottimizza, il proprio ruolo nei percorsi biennali (gratuiti) post-diploma, pensati a stretto contatto coi soggetti economici del territorio (e non a caso sono ben il 35% del totale le ore di stage).

Percorsi, ovviamente, che abilitano con titoli di studio dal valore legale europeo.

Il comparto ampio cui qui l’ITS si “rivolge” (oleario, vitivinicolo, ortofrutticolo, florovivaistico) è davvero centrale per il distretto imperiese ma anche la Liguria tutta, oggi chiamata a molteplici sfide, in termini di aggiornamento dei know-how, basti pensare all’agricoltura di precisione e al digitale, e di fronteggiamento delle criticità, basti pensare al cambiamento climatico e alle specie invasive.

Nei corsi, Luisa Puppo ed io svolgiamo principalmente lezioni di marketing / comunicazione e di lingua inglese specialistica legate ai prodotti locali, accanto a colleghi che espletano tutto il restante “ventaglio” di materie necessarie all’occupabilità reale degli allievi. I nostri focus sono anzitutto l’interazione costa-entroterra, lo storytelling dell’agroalimentare anche online, l’intreccio fra enogastronomia e turismo esperienziale.

Mi sia in tal senso consentito dire che le ore di docenza all’ITS davvero “profumano” di biodiversità, di sostenibilità, di frantoio, di coltivazioni high-tech, di brassificazione, di continue visite aziendali affinché gli allievi possano comprendere le attività dal di dentro, per prefigurare le quotidianità operative, per “matchare” talento e opportunità di lavoro.

Da lunedì 29 giugno sono inoltre aperte anche le iscrizioni per imminenti, nuovi percorsi. Gli staff dell’ITS restano sempre, naturalmente, a piena disposizione per fornire agli interessati tutti gli approfondimenti in merito, 0183 086290 e segreteria@itsagroalimentare.liguria.it.

Ma stay tuned, amici Lettori, anche su Ligucibario®, settembre avrà belle novità in serbo!

Umberto Curti

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Là dove i torrenti Laccio e Pentemina coniugano i propri corsi a generare la Scrivia, che poi si verserà nel Po, sorge Montoggio, a 500 metri d’altitudine e ad un passo dall’Alta Via dei Monti Liguri; la località conta oggi circa 2.000 abitanti e si distende tra monti. Da Genova tanti la raggiungono salendo i Piani di Creto, lasciandosi alle spalle gli splendori dell’abbazia romanica di San Siro di Struppa.

Oltre Creto, presso località Colletta già si scorgono tra fitta vegetazione i resti di una costruzione che forse fungeva da torre di avvistamento sulla viabilità principale, in diretta connessione col Castello di Montoggio che per conto dei Fieschi dominava l’antistante colle e che fu distrutto dopo la fallita congiura del 1547.

Creto peraltro è solo una delle quasi sessanta frazioni, per lo più piccoli centri punteggiati da rade casine e da sobrie architetture agresti, in cui si suddivide l’area, fra boschi di castagni e di latifoglie. Poche curve distanziano Montoggio da Genova, eppure il paesaggio è sùbito sinonimo di quiete e ruralità, tra il verde dei prati su cui nelle belle giornate – da Pasqua in poi – si può consumare una merenda al sacco, o anche solo passeggiare, ecco già poco lontane le acque del Lago di Val Noci (1), ecco l’aria frizzante che si respira dai monti Bano e Candelozzo (per l’ascesa al Bano seguire indicativamente i segnavia gialli, per il Candelozzo rossi), monti che con i rispettivi 1.035 e 1.036 metri di altezza dominano dall’alto la Valle, come falchi di roccia sulle nature sottostanti, ecco infine in centro paese i ristoratori, e alcune accoglienti botteghe…

Per chi viceversa arrivi da Torriglia, colpisce subito a Bromia il ponte tardomedievale che a schiena d’asino scavalca il Pentemina, a due arcate in pietra locale, uno dei più antichi che siano scampati alle piene torrentizie e alle distruzioni umane.

Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica. Stay tuned, Vobbia col suo Castello della Pietra è già disponibile a questo link!

Al momento della pubblicazione e l’uscita nelle librerie, il volume sarà ovviamente presentato anche nei diversi Comuni della Valle Scrivia.

(1) tale invaso artificiale, preziosa scorta idrica, nacque tra il 1924 e il 1930 grazie a uno sbarramento alto 56 metri
Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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falò di San Giovanni – photocredits Pixabay

San Giovanni Battista, dopo le Quaresime prepasquali e i “cantamaggio”, era (ed è?) una data spartiacque, allorché il solstizio d’estate incideva nell’anno il proprio segno mediano… Sarebbe un bel tema sul quale intervistare storici della levatura di Piero Camporesi, Giovanni Rebora, Enrico Calzolari, Carlo Ginzburg.

In Liguria sul mare questo era tempo di muscoli (da mangiare nei mesi senza “erre”…) e di acciughe, il pane del mare. Ma la cosiddetta “barca di San Giovanni” originava come rito – per vaticinare il futuro – anche dalle campagne: un albume veniva versato in una bacinella d’acqua, e la mattina seguente si controllava cosa fosse accaduto, e se i filamenti avessero composto la “forma” di un veliero, possibilmente a vele spiegate, ciò avrebbe significato radiosi futuri… E il tuorlo? Beh, poteva sempre servire in qualche ricetta salata o dolce.

San Giovanni Battista poi si lega tuttora all’aglio, da usare contro le streghe e la povertà (ad Airole (IM) si cuoce “alla canna” sopra il fuoco). Alle erbe, fra cui l’iperico. Ai fiori di campo da disporre sotto il cuscino, anche per favorire l’amore. Alla “rugiada” (o guazza), ovvero quell’acqua che in una bacinella viene arricchita di speciali erbe, un’acqua con cui la mattina seguente lavarsi mani e viso e innaffiare terra e vasi. E si lega last not least anche alle noci, ancora acerbe e verdi, con cui progettare splendidi nocini.

Per volere dei Papi più lungimiranti è dunque evidente come il sincretismo abbia “trasferìto” nella liturgia cristiana molte usanze pagane, che se fossero state tout court abolite avrebbero destabilizzato le comunità. Sono tra queste anche i fuochi, certamente, a simboleggiare niente meno che il sole, fuochi dentro i quali ardere – sovente in forma di fantoccio – tutte le negatività passate. A Migliarina, presso La Spezia, il falò “del Batiston” è auspicio di rinnovamento e fecondità, ma anche…pretesto per gustare sgabei (come a Fezzano) e ravioli. A Deiva Marina sul greto del torrente una enorme catasta di frasche avvampa rischiarando la sera… Insomma, paese che vai usanza che trovi.

Buon San Giovanni Battista a tutti gli amici di Ligucibario®, che da tanti anni non sono poi pochi.

Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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