I programmi dell’Università di Genova a.a. 1982-83

Dinanzi al consueto pubblico, numeroso e partecipe, di Biblioteca Civica “Saffi”, luogo che la direttrice Elena Ghigliani sa rendere dinamico e frequentato, si è svolto l’incontro “Civiltà della forchetta. Giovanni Rebora, cibi, comunità”, che ho avuto il grande piacere di ideare coinvolgendo Federico Rebora, figlio dello studioso, Luca Lo Basso, docente dell’Università di Genova e già allievo e collaboratore di Rebora, e Anna Maria Campello, vicepresidente de “I Liguri nel mondo” e Ambasciatrice onoraria di Genova.

Il tempo, insieme a tutti costoro, è risultato un buon tempo, scivolato via rapidamente. Mia intenzione era costruire un ricordo di Rebora che, in qualche modo, non sarebbe spiaciuto a Rebora stesso: ovvero vissuto, schietto, concreto, lontano dalle retoriche e dai formalismi di tante commemorazioni. Un ricordo che restituisse il più possibile la caratura e gli esiti delle sue ricerche, la sua saggistica, ma anche gli aspetti caratteriali e un po’ più privati dell’uomo e del padre di famiglia.
Gli anni, beninteso, volano, io stesso conobbi Rebora nel 1982, a momenti pare ieri e a momenti un millennio fa.

Ciascuno di noi ha dunque portato la voce delle proprie competenze e dei propri sentimenti, nel caso di Federico Rebora sentimenti più che mai profondi e vivi, e debbo dire che le tante persone del pubblico che si sono poi mostrate entusiaste, e in qualche caso commosse, hanno confermato che l’iniziativa è andata davvero a buon fine, e – per dirla con Orazio – è riuscita a prodesse et delectare.

Rebora del resto fu maestro nel tracciare una strada, nel posizionare il cibo come modo d’essere delle comunità. Nel trasmettere la capacità  di leggere i documenti (notarili, commerciali…) per comprendere appieno i fenomeni sociali ed economici. Il suo determinismo, la sua “cliometria”, è oggi il credo di tutti i migliori storici.

Ringrazio quindi, con parole sincere e non di rito, anzitutto i miei “compagni” di viaggio, Federico, Luca, Anna Maria.
Ringrazio poi i miei allievi (Giuseppe, Susanna) che ancora una volta si sono scomodati per sopportare le mie parole.
Ringrazio coloro, in primis Marisa Burlando di GAU, che mi hanno proposto di dare un sèguito a quanto avvenuto (proposta accettata!).
Ringrazio chi non ho potuto salutare individualmente (e sono stati tanti).
Ed infine – ma non per ultimi – ringrazio i vari media che hanno tempestivamente coperto la notizia, “Il Secolo XIX”, “Liguria Notizie” (Luca Bartesaghi), “Liguria Food” (Dario Sabatelli)…

articolo su “Il secolo xix” del 5 maggio

Invito inoltre gli Amici di Ligucibario® (che da tanti anni non sono poi pochi) a – come si suol dire – stay tuned, perché ad esempio già mercoledì 27 maggio presso la Biblioteca Civica “Gallino” di via Daste 8A a Sampierdarena è in cantiere, per le h 17.00, un ulteriore incontro dedicato a Giovanni Rebora, nel quale percorreremo anche le atmosfere e le trattorie di una Sampierdarena di alcuni decenni fa.

Infine, chi già qui e adesso gradisse approfondire la figura di Giovanni Rebora può connettersi a questo articolo, del 22 aprile quando l’evento iniziava a prender forma, articolo completato anche da un video che abbiamo appositamente girato qualche tempo fa presso la “Saffi”. Buona lettura, pertanto, e buona visione!
Umberto Curti

Umberto Curti

L'articolo Ricordando Giovanni Rebora. Alla Biblioteca Saffi cibi e identità sembra essere il primo su Ligucibario.

Ho terminato le docenze anche sull’ottava edizione del corso GAE (Guida Ambientale Escursionistica), felicemente organizzata a Genova da Ente F.Ire, la cui qualifica abilita alla professione su tutto il territorio ligure.

Come sempre, e col concorso degli allievi, ho dedicato le ultime lezioni (Deogratias in presenza) ad alcune eccellenze enogastronomiche locali, fra cui gli olii extravergine DOP riviera ligure, i vini DOC, in primis il Pigato riviera di ponente, ed infine il pesto fresco, in questo caso ho acquistato una produzione top di gamma, “scelta” anche in funzione del panel test, su 19 referenze, che con altri esperti di settore ho organizzato durante le Festività natalizie (link qui) proprio per individuare le salse migliori. Ho specificato pesto fresco in quanto Ligucibario® “sconsiglia” sempre i barattoli su scaffali fuori frigo, poiché – oltre ad includere sovente ingredienti “inammissibili” – la pastorizzazione li priva di molte caratteristiche…

In corsi di formazione come questi per GAE, frequentati da persone di età e di retroterra anche tanto diversi, ovviamente s’incontrano allievi più preparati ed altri meno, più inclini alla relazionalità ed altri meno, eccetera eccetera. Debbo tuttavia affermare, a valle ormai dell’interazione con 96 persone, che alcuni si rivelano non solo molto motivati a “scendere in campo”, ma anche molto perspicaci circa il fatto che in Liguria (non si tratta di una provincia nepalese) una buona GAE è chiamata a “divulgare” – beninteso senza invadere àmbiti altrui – anche quei patrimoni storico-culturali che regolarmente “affiancano” un’escursione alpino-appenninica e che meritano “ambasciatori” ad hoc: mi riferisco alle architetture rurali, ai muretti a secco, alle biodiversità enogastronomiche, a serre, mulini, frantoi, tecci, cucine malgare…

In tal senso, mi piace spendere quindi una parola speciale per Giuseppe Vallarino e Riccardo Poggio, ormai due preziosi professionisti dell’hiking regionale, che dall’aula didattica sono “volati” sui sentieri per proporre una visione nuova, più completa e sensoriale, del camminare, dell’esperire, del condividere.

L’uno, Giuseppe, va instancabilmente mettendo a punto – anche in sinergia con l’intermediazione turistica – un “catalogo” di una dozzina di proposte sul Genovesato e sul Savonese, tutte attentissime alla sostenibilità, cui Ligucibario® e BioVoci guardano di certo con estrema attenzione. Proposte in contesti naturali molto differenti tra loro, connotati da una grande biodiversità non solo ambientale, musei di cultura materiale, laboratori artigiani, microbirrifici, mulini, distillerie, apicolture, caseifici… Proposte perfette per la destagionalizzazione e il matching costa-entroterra.

L’altro, Riccardo, oltre a guidare salite al Castello della pietra di Vobbia (Parco Antola), sta fra l’altro collaborando con me ad un manuale operativo sulla Valle Scrivia, che sarà ben altro rispetto alle consuete guide turistiche, e che praticherà una visione di marketing turistico, per porre a sistema le risorse di quel territorio, sensibilizzare i diversi attori pubblici, e aggiornare le imprese circa alcune competenze oggi assolutamente necessarie per restare competitivi sul mercato (lingua inglese, uso dei social media, storytelling…). Amici Lettori stay tuned, l’uscita di questa pubblicazione – salvo contrattempi – è prevista per l’autunno.

Quanto sopra, per l’ennesima volta, dimostra che la curiosità intellettuale, l’intraprendenza, il networking sono – oltre alla qualifica professionale – strumenti indispensabili per rendere un buon servigio alle proprie ambizioni e al territorio su cui si lavora. E che le mie porte sono sempre aperte a coloro che portano entusiasmi, idee, sorrisi.
Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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A Genova il Parco Urbano delle Mura (mura le quali sono lunghe complessivamente oltre 19 km) s’arricchisce coi forti che dal XVI secolo, anche sfruttando preesistenze, furono progettati e poi eretti a difesa della città e del porto. Dal 2008 tale Parco salvaguarda ben 617 ettari di verdeggianti colli a cavallo fra le due principali valli cittadine, Bisagno e Polcevera. Le mura ed i forti sono correlati ad oltre 16 km di percorsi immersi in un paesaggio rurale, di fatto appenninico, denso di prati, pascoli e boschi, popolato da varie specie animali e vegetali, alcune tutelate poiché rare o endemiche, e in molti tratti perfetto per il trekking, il biking, l’ippoturismo e…le foto.

Ecco il dettaglio dei (16) forti dei sistemi ovest e centro-ponente.

Sistema ovest – San Giuliano (1826-36, oggi caserma dei Carabinieri), San Martino (sulla collina di Papigliano, 1819-31, in abbandono), Monte Ratti (dietro Marassi e Bavari, 1831-42, in degrado, vi si accede a proprio rischio), Santa Tecla (sopra San Martino, terminato nel 1774, tuttora in ottimo stato, visite associazionistiche), Quezzi (sopra Quezzi e Bisagno, metà ‘700, poi “riesumato” dal generale Massena, ora in abbandono), Richelieu (circa 1747, area Camaldoli, a difesa della Val Bisagno di levante, dedicato a un maresciallo che difese la città, non visitabile seppur in discreto stato).

Sistema centro ponente – Castellaccio e Torre Specola (Osservatorio Marina militare), Sperone (1747, non visitabile), Puin (1815-30, non visitabile salvo iniziative speciali), Fratello Minore (1816…, solo resti esterni in discreto stato, il Maggiore è demolito), Diamante (settecentesco, non visitabile), Begato (dal 1818. Area esterna per eventi, interna solo per iniziative speciali), Crocetta e Torre Granara (dal 1817, chiuso ma in buono stato), Belvedere (dal 1815 su preesistenze, oggi impianto sportivo (calcio)), Tenaglia (1633, ottimo stato, visitabile per iniziative speciali).

Extra – Monte Croce (demolito), Casale Erselli (oggi baraccopoli), Monte Guano (privato, ingombrato di detriti), (Geremia a Masone, visitabile). I primi tre sono molto vicini tra loro, zona Coronata-Erzelli, tutti costruiti intorno al 1888 a causa delle tensioni con Francia.

Arretrando diacronicamente lungo i secoli, occorre aggiungere che tale sistema difensivo genovese, con cime collinari dotate di forti “allineati”, si è poi – come ovvio – evoluto e rimodellato di continuo, secondo le esigenze strategiche e politiche della città. In sintesi, dunque, constatiamo:

• fortificazioni medievali, legate al controllo delle alture, onde evitare minacce, predisporre soccorsi militari, e imporre potere
• sviluppo “ingegneristico” tra XVII e XVIII secolo, durante l’ultimo periodo della Repubblica di Genova
• rinforzamento in epoca napoleonica
• utilizzo e adeguamenti dall’Ottocento, a partire dal Regno sabaudo.

Alcuni forti valsero poi ad ospitare artiglierie moderne, viceversa altri persero via via la propria funzione, perché più evolute tecnologie di guerra li resero superati.

Il primo forte lungo un’ipotetica escursione potrebbe essere il Forte di Castellaccio, seguito quindi, poi, dai cosiddetti “forti interni” (interni alle Mura Nuove del 1630): il Forte Begato, che dà sulla Val Polcevera, il Forte Puin, il Forte Fratello Minore, e soprattutto il Forte Sperone e il particolarissimo Forte Diamante (quest’ultimo già in Comune di Sant’Olcese), da cui si gode una splendida vista, a circa 600 metri d’altezza.
Scendendo il crinale che dà verso Ponente-Sampierdarena, ecco poi Forte Tenaglia e i Forti Crocetta e, infine, Belvedere.
Seguiamo ora tale escursione – necessariamente prima in salita e dopo in discesa – più in dettaglio.

Partendo agevolmente dalla centrale Piazza Manin (autobus pubblici), magari dopo una sosta alla trattoria “Antola” (cucina sia di terra che di mare, verificare sempre aperture e orari), si segue l’antico percorso “aereo” dell’Area naturale protetta della Strada delle Mura. Dopo aver ammirato dal belvedere del Righi la veduta sul Parco urbano delle Mura e le “terrazze” verso il porto lungo la Funicolare Zecca-Righi, ci si avvia dal Forte Castellaccio, a 360 metri sul mare e punto start assai usuale per camminatori e bikers. Il Castellaccio fu già oggetto di una ricostruzione ai tempi di Andrea Doria (1530). Colpisce immediatamente, in un paesaggio di conifere, la torre poligonale in mattoni rossi detta “della Specola”, eretta dal Genio sabaudo a inizio ‘800 e poi attorniata dalla cinta (1830-36). Da qui, ogni giorno a mezzogiorno, veniva esploso un colpo di artiglieria, sino all’inizio del secondo conflitto mondiale. Durante i moti del 1849, il Castellaccio fu protagonista delle rivolte genovesi contro i brutali bersaglieri del generale La Marmora. Tuttavia, dopo una resistenza a oltranza, il 10 aprile la fortezza ricadde sotto controllo del governo centrale. Oggi la torre ospita, tra l’altro, l’Osservatorio meteorologico dell’Istituto Idrografico della Marina. Nei pressi, il trekker incontra anche le trattorie “Montallegro” (farinata, ravioli…) e “Du Richetto 1890” (frisceu misti, pansoti…), verificare sempre aperture e orari.

Si prosegue, poi, sino all’imponenza di Forte Sperone (opera del 1747, a contrastare l’assedio austro-piemontese), dal rigore ottocentesco tipico dei forti sabaudi, che per la verità risale ad epoca precedente rispetto alle Mura Nuove del 1630, sebbene addirittura già in epoca ghibellina (XII secolo), molto tempo addietro, si accennasse ad una Bastia di Peralto. Sperone – non visitabile – è stato spesso utilizzato per eventi e spettacoli. Sorge in cima a Monte Peralto, proprio all’incontro fra i 2 àmbiti della cinta difensiva genovese, a 512 metri sul livello del mare, tra la Val Polcevera e la Val Bisagno, dove si sviluppano infatti le mura sui due fronti opposti. Nei pressi, il trekker incontra anche la ristopizzeria “La polveriera” (verificare sempre aperture e orari). Peculiare di Sperone è soprattutto il bastione angolare, “crocevia” dei due lati: somiglia da presso a una prua, donde il nome “Sperone”. Con una superficie di circa 9.000 mq il fortilizio si sviluppa su tre livelli, seguendo l’andamento del terreno. È celebre per il monumentale ponte levatoio d’accesso e per i bastioni che “sorvegliano”, ad un tempo, sia Val Polcevera che Val Bisagno. Secondo alcune leggende, il forte ospita anche il fantasma di un castellano malvagio, protagonista di un turpe evento del XVII secolo, ben prima che il forte assumesse la sua forma definitiva. Si trattava di un uomo corpulento, un bruto che viveva sul Peralto e che assalì e poi trucidò una giovane pastorella. Si tramanda che non fosse solo, ma portasse con sé un grosso cane nero che contribuì all’aggressione sanguinosa… Le urla della sventurata vittima ancora echeggerebbero nel forte durante i pleniluni, o le tempeste… Aldilà delle diverse leggende, allo stato attuale l’interno del Forte è chiuso e, per motivi di sicurezza, non visitabile liberamente, salvo aperture speciali in funzione di eventi o di visite guidate in calendario da parte dei sodalizi locali.

Lungo l’antico camminamento militare che lega Sperone ai “forti interni”, oppure salendo sul trenino di Casella – ove riprenda le corse! – per scenderne a Trensasco o a Campi, ecco il Forte Puin, del 1815-1830, in eccellente stato grazie ai restauri, seppur non visitabile all’interno salvo nelle giornate speciali: sorprende soprattutto la sua scenografica torre quadrangolare, che domina il contesto come un “padrino” (era il pittore Ettore Puin), protetta intorno da bastioni a stella. Progettato per un distaccamento d’una quarantina di soldati, è il più piccolo dei forti genovesi, sorge a 511 metri e nel 1963 fu dato in concessione ad un privato, appunto il Puin, che lo restaurò, utilizzandolo per anni come atelier e abitazione privata. Nei pressi opera anche l’”Ostaja de baracche”, frequentata trattoria (trofie, cima…, verificare sempre aperture e orari).

Subito dopo, immettendosi nuovamente sulla strada militare, si raggiunge il Forte Fratello Minore, eretto a partire dal 1816. Si chiama così perché erano due – coeve al Puin – le postazioni in prima linea, durante l’assedio del 1800 (allorché il generale nizzardo Massena/Massazena difese strenuamente Genova dagli austriaci), due postazioni tuttavia di diversa dimensione e poste a diversa altitudine. Solo uno dei due però poi sopravvisse sino a noi, il Minore, che poteva alloggiare 120 militi, ci rimangono peraltro solo resti esterni in discrete condizioni, e sopra l’ingresso si individua ancora uno stemma sabaudo, l’altro forte viceversa venne demolito dal fascismo alla fine degli anni ’30 per lasciar spazio ad una, negli auspici più utile, batteria antiaerea.

Ora ecco il Forte Diamante, il più avanzato e anche il più elevato, 667 metri sul livello del mare, raggiunto da un tipico zigzag con innumerevoli tornanti. Il Diamante – non visitabile – trae nome dal monte, non dalla propria forma, e mantiene l’originario impianto poligonale e la struttura propriamente settecentesca (la dobbiamo al maresciallo Sicre e all’ingegner De Cotte, attivi anche sul sistema Belvedere-Crocetta), con caserma a 3 piani. Qui nel 1800 austriaci e francesi si massacrarono senza pietà, e rimase ferito Ugo Foscolo, luogotenente della Repubblica Cisalpina che si era arruolato anzitutto per ragioni ideali. La vista può talora spaziare sino a Portofino… Nei pressi, il trekker incontra anche la trattoria “La baita del Diamante” (merende, cappon magro…, verificare sempre aperture e orari).

Proseguendo quindi verso il sabaudo (ma restaurato nel secolo scorso) Forte Begato, si gode di nuovo una vasta veduta sulla Val Polcevera. Sorse nel periodo 1818-1836, ov’era già una ridotta. L’ampia struttura – protetta da cinta bastionata e da 4 casematte angolari – poteva alloggiare sino a 800 soldati, venti volte il Puin… Sebbene l’interno non sia visitabile quotidianamente, il piazzale e le aree esterne sono spesso sede di eventi, rassegne e mercatini.

E a seguire ecco inoltre, rapidamente, il Forte Tenaglia, così chiamato per la caratteristica opera “a corno” che custodisce. Affascinante, in ottimo stato, forse meno conosciuto di altri e meno di quanto meriterebbe, questo fortilizio risale al 1633, e sorse su una demolita bastia quattrocentesca. Se ne visitano alcuni spazi, ancora una volta, tramite eventi associazionistici.

Infine, per ultima – e duplice – tappa ecco i Forti Belvedere e Crocetta, nella parte più bassa del Parco Urbano delle Mura, a Sampierdarena, seppur sempre in “altura”, a poco più di 150 metri sulla collina di Belvedere, appunto. Quando fu eretto il Castello di Belvedere, nel 1747, peraltro quest’area dall’orografia tormentata non appariva certo la più adatta ad eriger sbarramenti. Era un lungo “muro” composto da trincee, terrapieni, piazzette e qualche piccola cascina di contadini, nulla più, ma l’ingegno del maresciallo Sicre e dell’ingegner De Cotte, che progettarono anche il Diamante, la rese ostacolo ideale contro gli attacchi. Nel 1815, poi, il Genio sabaudo avviò la costruzione del Forte, completandolo nel 1827. I primi progetti si ispiravano a mappe minuziose e schizzi a matita, tra cui la Tavola E 322 che svela un primevo monastero e un percorso coincidente all’attuale salita Millelire. Il Forte nacque attorno a una casa-forte napoleonica simile alle ridotte dei Due Fratelli. A nord e ad ovest erano visibili anche i resti dei trinceramenti settecenteschi. Un tratto di muratura, oggi coincidente alla crêuza che discende a valle, valeva da strada protetta verso Sampierdarena. Il Belvedere negli anni ’70 del secolo scorso fu infine convertito in impianto sportivo, e un campo di calcio lo “sovrasta”. Nei pressi il trekker, ove affamato, incontra anche l’”Antica osteria dei cacciatori” (buridda, stoccafisso…, verificare sempre aperture e orari).

Il Crocetta, che conserva ancor oggi un inconfondibile ponte levatoio sul fossato, trae nome da un convento agostiniano, ed è variamente raggiungibile. Sebbene chiuso, si presenta ben conservato. Il percorso più suggestivo, e forse meno noto, parte dalla Tenaglia, sfruttando una linea trincerata risalente al 1826. Lungo il cammino s’incontra la Torre Granara (1817), incompiuta e convertita in postazione scoperta. Da lì, la barriera finisce, con una porta che accede in “salita al Forte Crocetta”, divenendo – un po’ di colpo – una semplice strada campestre per Begato. La prima fase costruttiva, ad opera del Genio sabaudo, risale al 1818, la seconda al 1827. Nel 1849, dopo la resa genovese alle famigerate truppe di La Marmora, il Crocetta servì come prigione per gli insorti di Tenaglia, Crocetta e Belvedere.…
Buone passeggiate e buone soste!
Umberto Curti

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Martedì 28 aprile, presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Doria Tursi (Comune di Genova), nell’àmbito dell’articolata iniziativa “Genova e la Liguria alla ricerca delle origini” patrocinata dal Comune, mi è stato conferito l’Attestato d’onore ENTEL al merito didattico e culturale.

Attestato che si “connette” a tutto ciò (docenze, consulenze, saggistica, eventi, divulgazione online…) con cui ho fin qui inteso contribuire alla valorizzazione di Genova, della Liguria, delle produzioni locali.

Dinanzi ad un folto pubblico, ho peraltro avuto anche il piacere di salutare coloro cui mi legano rapporti di amicizia e/o professionali, coloro – sovente – con cui ho condiviso/condivido significativi tratti di una carriera ormai trentennale…

I molti Relatori ed il succedersi dei diversi momenti hanno imposto alla giornata e ai singoli interventi una certa rapidità e sintesi.

Da parte mia, accanto all’amica Anna Maria Campello (Vicepresidente dei “Liguri nel mondo” che molto apprezza e incoraggia il mio lavoro), ho brevemente tratteggiato la mia “identità” di genovese e le sfide principali che oggi il lavoro (e l’antropocene) impone. Nella difesa e valorizzazione della biodiversità, delle filiere brevi e pulite, delle cultivar autoctone, dei prodotti certificati, della qualità che garantisce buonessere. In antitesi ai cibi spazzatura, agli OGM, alle contraffazioni dell’Italian sounding, alle agromafie.

Mi chiedessero se, ripensando al mio percorso e ad alcuni traguardi raggiunti, io mi senta debitore a qualcuno, nominerei soltanto Luisa Puppo, titolare dell’attività di cui sono socio. E rivolgerei un piccolo grazie alla commercialista la quale, pur avendo un carattere perfino peggiore del mio, in tutti questi anni è riuscita a tenerci lontani i grattacapi e alcune incombenze di quella burocrazia che sottrae, insensatamente, non poco tempo al lavoro d’impresa vero.

Chi tuttavia – nelle conversazioni “dietro le quinte” – ha voluto conoscermi un po’ meglio, ha avuto dinanzi a sé un “ragazzo” 63enne, nato a Varazze ma giunto quasi subito a Genova alla Foce (dove tuttora risiedo). Cresciuto in una tipica famiglia borghese – papà libero professionista, mamma casalinga – in cui si parlava il genovese, si ascoltavano i sublimi dischi di Giuseppe Marzari, si mangiavano taggiaen, çimma, stocchefisce…, e si tifavano Genoa e Sampdoria. Ebbene sì, fra mio padre, genoano, e me vigeva un derby.

Dopo la laurea e un’importante esperienza nel marketing di un’azienda bolognese, decisi di cimentarmi in qualcosa che fosse nuovo e mio. 30 anni di turismo, ora guardandomi indietro, hanno davvero rappresentato un’era geologica, capace di produrre nel globo mutamenti epocali, deregulation, accelerazioni violente, tsunami.

Ma a partire dal 1992, con l’apertura del Porto Antico, finalmente anche Genova iniziò a credere nella propria vocazione turistica. E negli anni seguenti io stesso molto mi battei affinché entrasse – bella com’è – nelle destinazioni heritage. Promuovendosi – lunga e policentrica com’è – anche nelle risorse meno “immediate”, i forti, le ville, il trenino di Casella, il cimitero monumentale di Staglieno, l’acquedotto storico…

Da addetto ai lavori, ovviamente, percepivo i punti di forza della città ma anche i suoi punti di debolezza, la necessità di destagionalizzare meglio gli arrivi, di formare imprese e inoccupati ad un’accoglienza più sistemica, di diffondere la conoscenza dell’inglese, dello storytelling, e via via del social media marketing.

Lo confesso: dopo 30 anni lavorare mi piace ancora. Vivo tra l’altro a contatto d’innumerevoli patrimoni UNESCO: l’arte dei muretti a secco, la dieta mediterranea, i palazzi dei Rolli, la convivialità della cucina italiana, tutto ciò mi stimola.

croxetti

E progressivamente il mio pathos nei confronti della storia dell’alimentazione è diventato parte quasi prevalente del mio mestiere. Qualcosa che mi lega a Gino Veronelli, a Mario Soldati…, ma anche a Nino Bergese, a Ferrer Manuelli, ad Angelo Paracucchi.

E naturalmente a Giovanni Rebora, cui il 5 maggio alle 17.00 non a caso dedicherò un evento alla Biblioteca Civica “Saffi”.

La mia quotidianità sovente è fatta di olii, vini, finger food, salse da mortaio. Questa piattaforma, Ligucibario®, è ormai assurta a fonte privilegiata quanto a indicizzazione nelle ricerche sulla cucina ligure. In moltissimi casi, chi vuole approfondire i temi dell’enogastronomia ligure vi s’imbatte subito. L’IA definisce Ligucibario® “una istituzione digitale”, e mi lusinga…

Ho pubblicato oltre 20 saggi, ho organizzato o preso parte a circa 450 tra convegni, gustincontri… E tuttavia, di fatto, ho sempre perseguito un unico obiettivo: la tutela valorizzante del genius loci.

In tal senso l’enogastronomia è una vera e propria password, preziosa ed infallibile. Il cibo infatti costituisce, inevitabilmente, il modo d’essere di una comunità. Studiare la cucina di un popolo significa comprendere ciò che esso ha coltivato, allevato, pescato, importato…

Queste “microstorie” valgono ad inquadrare la storia molto più degli avvenimenti che di solito ci proponevano a scuola, imperi guerre battaglie trattati di pace sovrani dittatori… Da Bloch a Febvre, da Camporesi a Le Goff, da Braudel a Matvejevic, è ormai chiara la tipologia di contenuti ai quali mi ispiro.

Finanche il turismo cosiddetto esperienziale oggi ci chiede questo: ovvero di condividere i nostri riti e ritmi, i nostri borghi, le nostre ricette. E’ un turismo positivamente immersivo, relazionale, che ama partecipare delle nostre giornate, esser parte delle nostre comunità, comprendere le diacronie che ci rendono quel che siamo. Non di rado conosce Rubaldo Merello, Eugenio Montale, Francesco Biamonti.

Ed io stesso, da parte mia, come Giorgio Caproni, “Quando mi sarò deciso d’andarci, in paradiso ci andrò con l’ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo”… Beninteso, dopo altri 30 anni di lavoro.
Umberto Curti

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trenino genova-casella

Sono stato nei giorni scorsi ospite della Biblioteca Civica “Berio” di Genova, con cui da molto tempo collaboro, per girare una serie di video. Quest’anno, dopo aver dedicato il 2024 al Medioevo e il 2025 all’Ottocento, la città di Genova dedica nel 2026 specifiche iniziative e approfondimenti alle cosiddette “trasformazioni urbane”, ovvero quei cambiamenti che hanno via via mutato il modo di essere della città, il suo modo di fare economia, di ospitare cultura, il suo modo di risultare abitabile e vivibile ai residenti e non solo…

Le trasformazioni urbane di Genova

Personalmente, poiché mi occupo di storia dell’alimentazione, ho cercato di ragionare sull’ampio tema in modo un poco innovativo. Ovvero connettendo ad alcuni scenari urbani, assai modificatisi nel tempo, alcuni personaggi ed episodi (anche) a sfondo enogastronomico.

Ne sono quindi derivati, per il momento, 4 video davvero suggestivi (con relativi consigli di lettura), che prossimamente saranno, come sempre, fruibili online.

Rispettivamente dedicati:

1)a Olindo Guerrini, poeta forlivese della “Scapigliatura”, che stabilitosi a Genova nel 1915, come bibliotecario, divorava farinata presso la “Bedin” di piazza Ponticello, ovvero un’area che poi cedette spazio alla piazza Dante progettata da Marcello Piacentini e poi al cosiddetto Centro dei Liguri

2)a Giovanni Ansaldo, caporedattore del quotidiano “Il lavoro”, che il 20 aprile 1930, giorno di Pasqua, rivolgeva un’accorata missiva alla “scia Carlotta” (Navone), ostessa in Sottoripa, elogiando le 24 bellezze della sua torta Pasqualina. Dinanzi a Sottoripa, dal 1992 – anche grazie alle progettualità “visionarie” di Renzo Piano – il porto antico, che alla vista dei genovesi significava solo cupe inferriate, è stato felicemente ridonato alla città

3)al trenino di Casella, su ferrovia a scartamento ridotto lunga 25 km, il cui primo viaggio risale al 1° settembre 1929, grazie ad un tracciato che parzialmente rivoluzionò una porzione di Val Bisagno, per poi proseguire verso le valli Polcevera e Scrivia. Quel trenino, che sferraglia tra viadotti, gallerie e scorci mozzafiato, avrebbe dovuto diramarsi da un lato verso Busalla, dall’altro verso la Val Trebbia e Piacenza. Non fu così, le corse risultano oggi come ieri più brevi, e dolcemente lente e quasi lentissime, ma attendiamo comunque che l’attività possa riprendere in pieno e lungo tutta la linea. Si tratta infatti di un vettore prezioso per i pendolari, e scenografico per le famiglie in gita, i turisti, gli appassionati di rotaie storiche…

4)a Mario Soldati, infine, che pranzava in una nota trattoria di Sampierdarena, da Checco al “Toro”, un covo di sampdorianità in via De Marini, presso un quartiere popolare che poi, letteralmente, cambiò volto (dalla Coscia al WTC). A quei tavoli – ove sedeva una clientela varia e variopinta – erano speciali molti piatti, dall’agnello al pandolce, e si brindava con vino di Begato… Un po’ di saudade, rievocandoli (specie a chi faccia il mio mestiere), è dunque quasi inevitabile.

Buon appetito, Genova che ti trasformi!
Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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farinata di ceci

Magistralmente introdotto all’aula dalle parole della tutor, Cristina Penno, ho iniziato le mie docenze all’ITS agroalimentare di Imperia, nel corso per “Marketing manager”.

Davanti ad un gruppo a forte componente femminile, attento e partecipe, ho così cominciato il mio percorso, centrato sulla comunicazione del prodotto (enogastronomico) e sullo storytelling food&wine.

Lo storytelling agroalimentare nell’esperienza di Umberto Curti

Il mio approccio non è mai accademico. Da molti anni conduco con Luisa Puppo una società di consulenza, il cui focus è la Liguria (con le sue eccellenze food&wine e dell’artigianato) come destinazione turistica, e pertanto affianchiamo territori ed imprese sempre alle prese col “nuovo che avanza”….

Comunicare il valore del prodotto tra digitalizzazione e nuovi scenari

Oggi, tuttavia, una ottimale conoscenza del prodotto deve interfacciarsi ai molti cambiamenti in atto, che hanno reso i recenti decenni impattanti tanto quanto un’era geologica. Non si è trattato solo di digitalizzazione. La digitalizzazione ha infatti coinciso con deregulation in molti settori e con accelerazioni brutali in quasi tutte le tendenze di mercato.

Narrazione sensoriale e promozione delle eccellenze di Liguria

La Liguria del cibo e del vino è, come al solito, qualità, non quantità. I nostri vini, i nostri olii, e salumi e formaggi e mieli…, esigono – anche online – una promotion evocativa, sensoriale, davvero esperienziale, e che considero il vero pilastro del turismo esperienziale. La conoscenza del marketing (e della lingua inglese) risulta dunque prodromica a tutto il resto, compreso l’utilizzo dei social media.

La Liguria è terra di muretti a secco, di dieta mediterranea, di cultivar pregiate, dunque di genius loci e di buonessere. La battaglia che da anni Ligucibario® conduce è una ribellione all’antropocene, al consumismo globale, ai prodotti OGM, al trash food, alle agromafie che contraffanno il made in Italy e il made in Liguria.

Dalle radici al racconto: la pratica della mindmap territoriale

Nella prima lezione ho ingaggiato corsiste e corsisti con una prima mindmap: proponendogliene una delle mie, a tema farinata di ceci, ho proposto loro di lavorare su una risorsa che gli fosse familiare, gradita, che potenzialmente desiderassero “vendere”: v’è chi ha scelto di raccontare le acciughe, chi il Rossese di Dolceacqua, chi il pesto, chi il brandacujun, chi la focaccia genovese.

E’ stato realmente un buon inizio, e chi ben comincia…

Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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La Biblioteca Civica Saffi di Genova ospiterà, il 5 maggio alle ore 17, “Civiltà della forchetta: Giovanni Rebora, cibi, comunità”, un dialogo a più voci dedicato alla storia dell’alimentazione e al rapporto tra cibo e identità territoriale.

Inserito nel programma del Maggio dei Libri, rassegna promossa dal Comune di Genova (ingresso libero), è un appuntamento che ho curato e che mi vedrà accompagnare la riflessione su temi che pratico professionalmente da molto tempo.

In vista dell’evento, Elena Ghigliani, direttrice della Biblioteca Saffi, mi ha intervistato sulla figura di Giovanni Rebora (1932–2007), riferimento imprescindibile per chi si occupa di storia dell’alimentazione ligure.

Ne è nato un video-racconto che ripercorre alcuni passaggi della sua attività e, più in generale, il legame tra cultura del cibo e identità del territorio, offrendo spunti utili anche in vista dell’appuntamento del 5 maggio.

Di seguito la video-conversazione con Elena Ghigliani che tratteggia la figura di Giovanni Rebora nel quadro della storia dell’alimentazione ligure.

Il percorso di Giovanni Rebora tra università e territorio

Quando mi capita di “tornare” su Giovanni Rebora, il riferimento è quasi inevitabile agli anni dell’università, a “Balbi 6”, l’Istituto di Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia di Genova.

Erano, più o meno, gli anni 1982-83. E lì si incontravano — con una certa facilità — nomi importanti della cultura italiana quali Salvatore Rotta, Raimondo Luraghi, Antonio Gibelli… Rebora era già celebre per il taglio dei suoi corsi. Se ricordo bene, nel 1983 organizzò a Imperia uno dei primi convegni di rilievo sulla dieta mediterranea: quattro giornate di studi i cui atti sono ancora consultabili. Un’iniziativa che, vista oggi, segna un passaggio importante negli studi sulla storia dell’alimentazione.

Non sostenni l’esame con Rebora — non rientrava nel mio piano di studi — ma seguii alcune sue lezioni. E ricordo come l’alimentazione stesse diventando progressivamente il centro della sua ricerca: non solo come tema specialistico, ma come chiave per leggere fenomeni economici e sociali più ampi.

Rebora era sampierdarenese, quindi profondamente legato alla realtà ligure. La Val Polcevera, l’entroterra, il rapporto tra costa e interno tornavano spesso nei suoi esempi. Una volta descrisse la foce del Polcevera com’era un tempo, con gli orti: un’immagine che oggi risulta quasi difficile da collocare, ma che rende bene l’idea delle trasformazioni intervenute.

Da questo punto di vista, mi è sempre sembrato non lontano da Luigi Veronelli: l’idea, cioè, che un territorio si comprenda anche attraverso la sua frequentazione, le pratiche quotidiane, le “osterie” — non soltanto attraverso le fonti in senso stretto.

La civiltà della forchetta e il metodo di lettura della storia

La civiltà della forchetta, pubblicato da Laterza nel 1998, conferma il suo metodo di indagine: attraverso la microstoria si può comprendere la grande storia. È un approccio che oggi definiremmo “public history”: una divulgazione rigorosa ma accessibile, capace di parlare anche a un pubblico ampio.

L’impostazione è quella che privilegia i fenomeni economici e sociali rispetto alla storia degli eventi, delle guerre, delle dinastie. Il riferimento è alla scuola degli Annales (Marc Bloch, Lucien Febvre), anche se Rebora mantiene una forte autonomia, soprattutto nell’analisi della circolazione delle merci.

Quanto ai temi, Rebora ha indagato il cibo di bordo, le spezie, i prezzi degli alimenti, i meccanismi distributivi. Era un maestro nel leggere anche il “marketing” delle merci nei secoli passati, con uno sguardo sorprendentemente moderno.

Liguria, ristorazione e cultura gastronomica nel secondo dopoguerra

Il dopoguerra fu un periodo di transizione, segnato dalle ferite del conflitto. Con il boom economico, la Liguria diventò pienamente turistica e la ristorazione iniziò in parte ad adattarsi ai gusti della clientela.

A Genova, però, c’era una particolarità: molti ristoranti erano chiusi la domenica perché lavoravano durante la settimana con le colazioni di lavoro, legate alla presenza delle grandi industrie e del porto.

Chi fa il mio mestiere ricorda e rievoca poi dagli anni ’60 figure come Nino Bergese, o Ferrer Manuelli a Savona, primo oste invitato da Veronelli in televisione. Ad Ameglia nasce nel 1981 la Locanda dell’Angelo con Angelo Paracucchi, che esplorava i paesi dello Spezzino alla ricerca di ricette antiche.

C’era un grande fermento. Luigi Veronelli aveva origini a Finalborgo, Mario Soldati era innamorato delle vigne di Pornassio e frequentava trattorie di Sampierdarena. Si trasferì poi a Tellaro. Quella Liguria era una terra viva, dove cuochi e intellettuali si incontravano.

L’eredità di Giovanni Rebora

Rebora scompare nel 2007. A distanza di tempo, quello che resta — almeno per chi continua a occuparsi di questi temi — è soprattutto un metodo. L’idea che, per comprendere una società, sia utile partire dalla quotidianità: da ciò che si mangia, a come circolano le merci, dalle pratiche agricole a ciò che si deve importare…

In una regione come la Liguria, dove il rapporto tra mare ed entroterra continua a essere determinante, è un’impostazione che conserva ancora una sua utilità. E, forse, anche qualcosa di più.

Civiltà della forchetta: Giovanni Rebora, cibi, comunità: il programma dell’evento del 5 maggio

L’appuntamento con “Civiltà della forchetta: Giovanni Rebora, cibi, comunità” è per martedì 5 maggio alle ore 17.00, presso la Biblioteca Civica Saffi di Genova (Molassana). L’ingresso è libero: un’occasione per condividere una riflessione comune sulla nostra identità territoriale.

Programma:

Da Balbi 6 all’etnogastronomia. Un taglio nella tela, una lettura della tavola

Umberto Curti, docente e saggista di storia dell’alimentazione (www.ligucibario.com)

La follia delle spezie. Economia, gusto e potere tra Fernand Braudel e Giovanni Rebora.

Luca Lo Basso, DISPI e Centro Interdipartimentale di Studi per la Storia dell’Alimentazione (Unige)

Il Professore tra le mura domestiche

Federico Rebora, biologo

Un pomeriggio con Rebora: una villa a Cornigliano, vigneti e poesia

Anna Maria Campello, Vice Presidente ALM – Associazione Liguri nel Mondo.

Umberto Curti

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Susanna, una mia gentile allieva in quei corsi per GAE (Guida ambientale escursionistica) i quali abilitano alla professione a livello regionale, mi ha di recente omaggiato di un libro che “conoscevo” (avendolo notato in alcune librerie e in occasione di alcune fiere) ma che non avevo mai letto. “Piante e tradizioni a Cosio d’Arroscia” (ed. arabAFenice) è un amorevole percorso, non solo etnobotanico, dentro il cuore di un’alta valle dell’Imperiese, nonché un repertorio di 65 schede sulle principali piante d’interesse alimurgico, ovvero dotate di benefiche proprietà a vario livello, anche cosmetico, anche veterinario, anche artigianale, anche religioso.

Completa quest’opera una densa bibliografia, che suggerisco a tutti di “scorrere” non frettolosamente.

Per me, appassionato di preböggiön, di muretti a secco, di cucina malgara, di micromusei di cultura locale, eccetera eccetera, è stato un attimo, nel giro di un pomeriggio del weekend, godermi in lettura tutti quegli straordinari contenuti. Un viaggio nel tempo, dentro una dimensione agro-pastorale messa a rischio dall’incalzare dell’antropocene, dentro la memoria orale che malgrado tutto ha saputo custodire e tramandare un sapere – sovente femminile – antichissimo e quasi ancestrale, dentro una biodiversità (ove rispettata dall’uomo) sempre amica del buonessere, e delle api. Wildlife stays wildlife pays.

Cosio, grumo di case aggrappate alla montagna, sorge a 720m d’altitudine e conta oggi circa 170 abitanti. Vanta origini (e legislazione) preromane, e una colorata festa delle erbe in luglio (tra cui la magnifica lavanda) anima i porticati e le ombrose viuzze dell’abitato.

Qui si riunirono anche gli artisti internazionali che nel 1957, attorno ad Asger Jorn (1), fondarono il Situazionismo (e bevvero “Cosiate”, ovvero il locale Ormeasco (2), ottenuto da uve dolcetto…). Un decennio dopo, anche da quei semi, dalle idee e dagli scritti di quei giovani sensibili fruttificarono movimenti di massa destinati in senso sociale e culturale a segnare – ovunque – tutta la fine del Novecento e soprattutto di un’epoca.

La saggezza contadina a Cosio tuttora ci propone pan fritto, salvia fritta, brodi d’erbe, torte verdi e bernardun di porri e patate, minietti, turle e raviore, fettuccine alle ortiche o agli engari (spinaci selvatici), brüssö, catarinette, caniscelli, castagne in cento modi, torta stroscia, tisane di camomilla…

Ligucibario® ovviamente ha negli anni “tenuto il passo”, descrivendo tutte queste peculiarità, e come sempre confermando un (doveroso) occhio di riguardo agli entroterra liguri. Si nota immediatamente come le piante del territorio quasi sempre presenzino la cucina cosiate, conferendo profumi e caratteristiche specifiche ai diversi piatti. Tuttavia non si trattava – stop con i falsi miti e le retoriche – di “mediterraneità”, di vere e proprie sapienze ante litteram. Molto più semplicemente, nelle case si mangiava o si riciclava ciò di cui era possibile disporre, e si tesaurizzava l’impiego di tutto ciò che – meglio ancora! – in qualche modo risultava anche benefico…

Amici Lettori, arrivederci a Cosio, dunque! Storia, botanica, buon vino e buona tavola.

(1) poliedrico pittore danese (1914-1973), ad Albissola Marina – in via d’Annunzio, nell’area collinare dei Bruciati – è da alcuni anni visitabile la sua strabiliante Casa-Museo

(2) come noto, fu “imposto” in loco alla fine del secolo XIII da un decreto podestarile dei Marchesi di Clavesana. E’ questa, da allora, una viticoltura eroica, che dona un vino vivo, d’un bel rosso rubino tendente al violaceo, tannico e persistente, un po’ “spigoloso”, dai sentori di ribes e rosa selvatica. Perfetto coi tortelli di carne, le fettuccine al ragù, gli stufati (coniglio), la cacciagione… Si serve intorno ai 17°C in tulipani a stelo medio.
Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

Umberto Curti

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Gentili Amici, Colleghi, e Ligucibaristi,

martedì 28 aprile, presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Doria Tursi (via Garibaldi 9, Genova), nell’àmbito dell’articolata iniziativa “Genova e la Liguria alla ricerca delle origini”, patrocinata dal Comune e che avrà inizio alle 16.30, verrà conferito ad Umberto Curti l’Attestato d’onore ENTEL al merito didattico e culturale.

Attestato che omaggia tutto ciò (docenze, consulenze, saggistica, eventi, divulgazione online…) con cui Umberto Curti ha contribuito alla valorizzazione della Liguria, di Genova, e delle produzioni locali.

Stiamo ovviamente rivolgendo questo “invito” a tutti coloro cui ci legano rapporti di amicizia e/o professionali, coloro – sovente – con cui Umberto Curti ha condiviso/condivide lunghi tratti della sua ormai trentennale carriera lavorativa.

Nell’auspicio, quel lieto giorno, d’incontrarvi, gradite nel frattempo i miei saluti migliori (l’ingresso sarà naturalmente libero e gratuito!)

Luisa Puppo

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

luisa puppo, ligucibario

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ravioli alla genovese

“Cucina casalinga”… Quel che un tempo figurava come un richiamo, ed un vanto, fuori da tante trattorie e ristoranti, appare oggi – anche a Genova e dintorni – come qualcosa di superato… Tanti forse ironizzerebbero anche sui cartoncini con cui Maria “reclamizzava” le proprie squisite pietanze in vico Testadoro, ma a torto.

L’atto “festoso” del mangiar fuori (rito della domenica) ha via via dovuto, e sottolineo dovuto, trasformarsi in un’esperienza, non si sa bene cosa ciò significhi, un’esperienza che spessissimo fonde – più nel senso disastroso di sciogliere che di unire? – ingredienti esogeni/esotici e creatività al limite della stravaganza, e che certo ci fa sentire molto lontani da casa. Ecco i tataki, ecco i fiori eduli, le polveri, le emulsioni, i topping, i “titoli” interminabili delle portate…

Ma non tutti sono Ferran Adrià. Avranno fortuna ancora a lungo queste “strategie” culinarie?

Io non sono affatto un “conservatore”, anzi sono – anzitutto per mestiere – un “curioso”, ed ogni volta che posso viaggiare assaggio piatti anche lontanissimi dalle mie predilezioni (in Scozia, tanto per dire, mi sono ovviamente “sottoposto” all’haggis). Ma mi piange il cuore al pensiero di quanti locali storici (una vita fa ne frequentavo alcuni con mio padre) hanno chiuso nelle vie della città dove di fatto ho sempre vissuto * , o comunque hanno decisamente cambiato gestione e caratteristiche.

Molti piatti delle tradizione vanno così perdendosi (qualcuno ad esempio trova ancora i ceci in zimino, i polpettoni, le trippe?), ma contemporaneamente si abusa dell’espressione “dieta mediterranea”, senza sapere o senza riconoscere che la dieta mediterranea era tale facendo uso di quel che era disponibile, non ispirandosi certo a modelli salutistici, ed il suo scopo era sfamare, non stupire…

Viene da sorridere notando quante volte i guru di turno sproloquino di ricette originarie, assolute, categoricamente uniche (classico caso il pesto senza burro ** ), e quante volte alcuni marchi europei relativi a certificazioni d’origine, seppur positivi quanto a finalità, poggino anch’essi, in realtà, su basi fragiline fragiline *** .

In certo senso mi spingo addirittura a dire che la cucina italiana (pur assurta anche con mio gaudio a patrimonio UNESCO) non esiste, risultando la splendida “sommatoria” di 20 – o ben di più – sapienze regionali.

Il cibo è il modo di essere di una comunità, e ne svela per antonomasia connotati sociali, economici, culturali (si leggano Piero Camporesi, Giovanni Rebora, Massimo Montanari…). La cucina italiana, esista o non esista, sarà tanto più identitaria quanto più saprà fronteggiare l’antropocene globalizzante che pone a rischio la sopravvivenza stessa del Pianeta.

La cucina italiana, in definitiva, che ci “tramanda” quasi sempre piatti – anzi, ambasciatori – perfetti per armonia e sapori, sarà tanto più identitaria quanto più realizzerà una tutela valorizzante di quel che la rende celeberrima (le cultivar autoctone, i grani antichi, gli olii, i pesci di stagione, le ricette del “reimpiego”…), stando al passo coi tempi ma senza indulgere a mode un po’ macchiettistiche e “mediaticità” di cui, ne sono certo, non resterà traccia. Meditate, ristoratori, meditate…

* Mentana in corso Marconi alla Foce, Le gheise in via Boccadasse, Lillo a Sant’Ilario, Il galletto al mattone in piazza Alimonda, L’olivo in piazza Raibetta, Rivaro in via del Portello, Toro a Sampierdarena, Aladino a Piccapietra, La bitta in corso Gastaldi, Enoteca Sola alla Foce, Da Andrea in via Trieste, Primo piano in via XX settembre, Il campesino a Vesima, Magnasco a Pra’, Gran gotto in via Fiume, Cardinali in via Assarotti, La santa in vico Indoratori, Trattoria del duca a Capolungo, Rina in via Mura delle Grazie, Pacetti in Borgo Incrociati, Cicchetti a Quinto, Il cantinone a Carignano, Mannori (cucina toscana) in via Galata, Torre del Mangia (cucina toscana) a Sampierdarena, Pintori (cucina sarda) in via San Bernardo…

** con buona pace di chi “attaccò” il noto cuoco lombardo Davide Oldani, nelle campagne dell’entroterra ligure il burro era ben più presente dell’olio…

*** la lettura irrinunciabile e un poco iconoclasta è in tal senso (Ligucibario® ne ha già parlato) Alberto Grandi, “Denominazione d’origine inventata”, ed. Mondadori, 2018.
Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

Umberto Curti

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