Ronco Scrivia è situata in alta Valle Scrivia, a circa 330m sul livello del mare, su una piana alluvionale della Scrivia, ed appare serrata sui due lati del torrente da numerosi rilievi, fra cui spicca Monte Reale (902m). Punteggiano tali rilievi molti microabitati, frequentati sì per la villeggiatura, ma ancora popolati di allevatori e coltivatori… Beninteso spiccano anche qui le rose, “icone” della valle, la muscosa, la damascena, la canina…, che ancora una volta originano prodotti di cosmesi e delizie per il palato.

“Venerdì, 29 Marzo 1901

Mattino alle 8. Partenza per Genova. Il viaggio non è così noioso come si dice:[…]. A Ronco cominciano i monti genovesi, pietre gialle, fiumi verdi azzurro, molto pittoresco. Bel sole e cielo limpidissimo. A Ronco luccica una bella chiesetta bianca, con davanti San Martino a colori …”

Cosi Hermann Hesse scriveva di Ronco Scrivia nel suo “Dall’Italia e racconti italiani”.

Sulle sue orme, oggi chi vi giunga da Creverina (da nord), noterà le ciminiere delle vecchie fornaci da cui uscirono gli inconfondibili mattoni rossastri per la messa in opera della ferrovia Genova-Torino (1853). Fu Roma, quasi 20 secoli prima, ad “importare“ in loco l’uso di tali fornaci.

Chi al contrario vi giunga da Borgo Fornari (da sud), dedichi un po’ di tempo alla frazione di Isolabuona, dove da circa un secolo il tempo si è fermato.

Il toponimo Ronco, sovente attestato in zone montuose, proverrebbe da un verbo latino-medievale, runcare, ovvero “dissodare”, di fatto in Liguria anche “terrazzare” nuove terre (sin lì incolte), liberarle dal bosco per trarne pascolo o coltivi…

E fra queste comunità rurali ancora possono talora sopravvivere parole latineggianti che già a Genova non si odono più o quasi, per esempio fuenti (assai ricorrente a Borgo Fornari) per infantes = bambini, istö o ista per questo o questa, di per dies = giorno, därente per adhaerens = vicino, e altre.

L’abitato di Ronco Scrivia, dunque, è probabilmente di origine romana, ma le prime notizie storiche risalgono al 1127. Con le caratteristiche di un borgo feudale protetto da mura passò dai Vescovi di Tortona ai Malaspina e poi agli Spinola (1), nell’àmbito di una macroarea ove peraltro le dispute, e i relativi abbattimenti di mura, durarono ininterrotte per secoli.

Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica. Stay tuned!

Umberto Curti

Umberto Curti e Luisa Puppo, grazie a competenze ed esperienze maturate in oltre trent’anni di attività a fianco di territori e imprese, sviluppano consulenze e percorsi formativi per destinazioni turistiche, operatori e realtà impegnate nella valorizzazione territoriale.

Attraverso Ligucibario® promuovono strategie fondate su marketing territoriale, turismo esperienziale, storytelling e identità dei luoghi, con particolare attenzione alle relazioni tra comunità, patrimonio culturale, enogastronomia e nuove forme di fruizione sostenibile.

Umberto Curti e Luisa Puppo collaborano con enti, imprese e territori attraverso consulenza, formazione e valorizzazione territoriale. Per informazioni e approfondimenti, scrivi a info@ligucibario.com.

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Leggevo i giorni scorsi un approfondimento, sul “Corriere della sera”, a firma Paolo Conti, relativo all’overtourism che affligge le grandi città d’arte e alcune destinazioni too trendy. E relativo ai tanti bellissimi borghi italiani, poco noti, che attendono d’esser scoperti. Mi trovavo concorde circa ogni sua parola…

In Liguria, tuttavia, la terra dove vivo e prevalentemente lavoro, non poche aree sono affette da undertourism, ovvero dalla patologia opposta. Intendo luoghi dell’entroterra che sono andati via via disertati sia dalle tradizionali villeggiature del Novecento sia – in modo più residuale – dai flussi turistici.

Consuete dinamiche del tempo, si potrebbe commentare. Non fosse che, a causa dell’antropocene “globalizzante” in cui tutti siamo immersi, tali dinamiche, unite ad altre, stanno determinando l’agonia socioeconomica di varie valli e comunità, sempre più periferiche, sempre più marginalizzate da uno sviluppo che, mutuando un concetto di Pasolini, non è certamente progresso…

Personalmente, io da quasi 30 anni anni mi batto (nei miei corsi, nelle mie conferenze, nei miei libri) contro la piega che stanno prendendo o purtroppo hanno già preso le cose. Ligucibario® stesso, che non a caso non contiene pubblicità, è un portale – per quanto può – sempre militante: contro i cattivi alimenti, contro i demagoghi e cortigiani, contro la corruzione, contro i negazionismi privi di fondamento scientifico…

Ma, come ha malinconicamente sottolineato Attilio Mauro, il figlio del grande poeta Giorgio Caproni, in un’intervista al quotidiano genovese Il secolo XIX del 6m agosto 2026, “Viviamo in una fase storica molto pericolosa (…) le persone non leggono, non si interessano, ormai concentrati solo sui social network. Il livello culturale della nazione è bassissimo…”

Anche il livello della politica è mediamente bassissimo, aggiungo io, quasi tutto giocato su invettive del momento e “spot” di convenienza elettorale. Poi non ci si sorprenda che più d’un italiano su due disdegni votare.

Chi intenda rimboccarsi le maniche e agire qualcosa nei territori dove, come dicevo, regna l’undertourism, dovrebbe prima di tutto comprendere che il marketing turistico è una disciplina scientifica e operativa, che non ammette qualunquismi e improvvisazioni, e richiede competenza, dinamismo, sagacia, aggiornamento, e comprendere che un territorio, prima ancora di domandarsi cosa fare, dovrebbe domandarsi cosa intenda essere…

I giorni scorsi (sono un appassionato di escursioni nonché docente nei corsi che in Liguria abilitano alla qualifica professionale di GAE Guida Ambientale…) ho percorso con Luisa Puppo il tratto di Alta Via che dal Melogno, poco oltre l’osteria “Din”, conduce alla cappella della Madonna della Neve, in direzione Pian dei Corsi e infine Colla di San Giacomo (foto).

Percorsi pochi metri, ecco subito una discarica: sopreattutto ferri arrugginiti (lì chissà da quanto tempo) e bottiglie. Proseguendo, due alberi caduti imponevano due deviazioni rispetto al sentiero, ma mi sono detto sono cose che avvengono, non necessariamente “imputabili”, e ho cercato di godermi la bella e ombrosa passeggiata. Giunto alla meta intermedia e alla cappelletta, un angolo che sarebbe paradisiaco, l’area picnic proponeva solo 1-2 tavoli praticabili, essendo gli altri 6-7 tutti in rovina e/o vandalizzati. Forse, ove il problema sia di sua competenza, mi permetto di supporre che il Comune di Rialto dovrebbe presto occuparsi di un simile obbrobrio, pessimo biglietto da visita.

In compenso, sulla soprastante provinciale, due TIR stavano occupandosi, con gran fracasso, di caricare e portar via alcuni splendidi tronchi di faggi, che a mio parere, visto anche il cambiamento climatico, sarebbero stati benissimo vivi e vegeti e felici e longevi nel loro bosco di appartenenza. Speriamo bene…, speriamo soprattutto che chi deve vigilare sui tagli boschivi abbia sempre più uomini e mezzi per vigilare al meglio…

Ecco, prima ancora di domandarsi cosa fare, un territorio dovrebbe domandarsi cosa intenda essere.

Umberto Curti

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crocefieschi

Crocefieschi. Ha pur esso i colori dei Fieschi, nell’altero stemma comunale, questo delizioso paesino dell’entroterra genovese, una “Rio Bo” di circa 600 abitanti (1) a 750 m sul livello del mare, dove alcuni zeneixi, la facoltosa borghesia del capoluogo, un secolo fa non a caso eressero – com’era loro abitudine – dimore eleganti, per la villeggiatura estiva.

Da qui non a caso originava quel percorso “classico” per l’Antola (lungo i fianchi del Monte Schigonzo, la dorsale che serra a nord la Val Brevenna, poi il Monte Buio), percorso seguito soprattutto dai primi escursionisti che, per puro svago, vi salivano proprio verso la fine dell’Ottocento. L’uso delle famiglie era di inerpicarsi in serata (con muli per i viveri e per chi poco camminava) per giungere in vetta a notte inoltrata, sistemarsi in stalle e fienili, e così attendere di ammirare con l’alba i tre cosiddetti “salti” del sole. Si soleva farlo anzitutto la notte del 28 giugno, per i Santi Pietro e Paolo; si mangiava all’osteria “Musante” e nel pomeriggio una fisarmonica induceva i balli…

Situata nella media Valle, fra le valli dei torrenti Seminella, Vobbia e Brevenna, tutti affluenti della Scrivia, Crocefieschi (l’antica Palixono o Parissone) ha strette viuzze acciottolate le quali conducono i visitatori attraverso un dedalo di case in pietra e d’angoli nascosti, che narrano storie – e valichi – di secoli.

Il paese, di crinale ma lineare, è ancora distribuito intorno ad un asse centrale in pavé (macadam), che è per così dire il viale dei commerci. Commerci antichi di secoli, se Crocefieschi – già abitata nell’Età del bronzo e romana – è risultata sin dal Medioevo un crocevia per quelle carovane che viaggiavano fra la costa ligure e la Padanìa, lungo la cosiddetta “Via della Salata”.

Sappiamo da un documento fondamentale che nel 1164 il Barbarossa, acerrimo nemico delle autonomie comunali, donò il luogo ai Malaspina, i quali – come tutti i potenti del tempo – lucravano con le “volte” ovvero i dazi (e Opizzo Malaspina accompagnò il Barbarossa in un tortuosissimo viaggio dalla Lunigiana a Pavia (2)). Barbarossa intese punire la Diocesi di Tortona per la condotta a lui avversa durante la campagna in Italia. Poi il luogo tornò ai Marchesi di Gavi. Che lo cedettero poco dopo a Genova. Attorno alla metà del secolo XIII (1242-1252) il feudo di Savignone, comprendente anche Croce, finì sotto i Fieschi, Conti di Lavagna. I due feudi (Savignone e Croce) furono suddivisi amministrativamente nel 1678. Il dominio Fieschi si prolungò fino al 1797, quando come noto i Feudi Imperiali cessarono per mano di Napoleone. L’ultima Signoria feudale fu quella di Agostino Innocenzo Fieschi, con investitura l’8 maggio 1794.

Il toponimo si lega dunque al fatto che i Fieschi, qui e lungo tratti della Liguria di levante, pur con alterne vicende furono signori un po’ dappertutto, e in particolare a Crocefieschi dal 1253 (al 1797)…

Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica. Stay tuned!

Umberto Curti

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savignone…in carrozza

Savignone sorge su una frana sgretolatasi in epoca antichissima dal sovrastante Monte Pianetto e consolidatasi su un fondo di rocce conglomerate; è un borgo nel verde, che fu vicus romano e che attende i visitatori a circa 500 m sul livello del mare, e oggi conta circa 3.000 abitanti. Personalmente, me ne innamorai una vita fa ammirando un dipinto di Serafino De Avendaño custodito alla GAM-Galleria d’arte moderna di Genova Nervi.

Antica postazione fliscana (Ponte, a fondovalle, fungeva da “avamposto”), Savignone vive una posizione privilegiata, poiché le imponenti rocce di conglomerato le proteggono le spalle dai venti. L’area, come detto, fu abitata ab antiquo, da tempi quasi immemorabili come ci svelano le tombe identificate in località Camiaschetta e i reperti dell’Età del bronzo in località Renesso, ora custoditi dal Museo Archeologico di Isola del Cantone.

Il toponimo ha indotto teorie di quando in quando fantasiose, tuttavia potrebbe forse – ancora una volta – legarsi al nome di persona Sabinus/Sabinius, il nome di qualcuno che possedeva terre.

Anche qui la geografia si mescola costantemente alla storia, e viceversa. La frazione di Isorelle rappresentava di fatto l’antico confine tra le proprietà dei Fieschi e quelle degli Spinola, è l’area in cui la Scrivia piega decisamente il proprio corso, e l’andamento est-ovest si tramuta in sud-nord.

Naturalisticamente Savignone si scopre e si frequenta alla scoperta delle fioriture primaverili ed estive, dei funghi prelibati, dell’avifauna, dei cervidi che da qualche anno popolano intensamente i boschi, e delle tracce del più cauto fra i frequentatori d’Appennino: il lupo.

Ricordata dalle guide del primo ‘900 come “Perla dell’Appennino ligure, città giardino”, durante il secolo scorso anche Savignone accoglieva la buona società genovese in villeggiatura (di quella époque rimangono infatti le pregevoli ville costruite da metà ‘800, Odero, Grondona, Grendi, Gatto (1), Garré, Solaro, Ragnoli…, talora progetto di architetti come Giuseppe Crosa di Vegnagni e Gino Coppedè). Ed era dotata, come apprendiamo anche leggendo lo storico Emanuele Celesia (1874), perfino di terme, per benefiche idroterapie (2). Ma si può aggiungere che un turismo di livello, così come le frequentazioni dell’alta borghesia genovese, durarono a Savignone addirittura sino agli anni ’60-’70 del Novecento, come avrebbe potuto testimoniare mio suocero, Mingo Puppo, persona quanto mai creativa, che all’epoca ricoprì talvolta la carica di Vicepresidente della Pro Loco.

Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica. Stay tuned!

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Chi voglia abbracciare dall’alto Valbrevenna dovrebbe salire anzitutto a Vaccarezza, un “balcone” il cui toponimo si lega evidentemente all’allevamento delle vacche. Dai carolingi come da studiosi del Novecento “evinciamo” non a caso che i formaggi e il burro locali dovevano esser meravigliosi.

Molti collegano – correttamente – il toponimo Valbrevenna ad una valle, ma ormai essa è forse prima di tutto un “paese”, di 750-1000 abitanti… La Val Brevenna infatti, acquisendo anche fazzoletti di terra dai Comuni di Savignone, Casella e Montoggio, si costituì in unico Comune a fine Ottocento, nella stagione di prosperità che dava da vivere a ben 3.500 abitanti. Conta – accorpate quindi amministrativamente – circa 50 frazioni (su 35 kmq), un’infinità di chilometri di mulattiere, belle vette escursionistiche, e non casualmente 7 parrocchie, di cui due (S. Margherita Vergine Maria in frazione Tonno e Sant’Anna in frazione Nenno, quest’ultima vanta al proprio interno un meraviglioso apparato marmoreo) della Diocesi di Tortona, nonché infine innumerevoli cappellette (1).

Il simbolo araldico comunale evoca la geomorfologia del luogo, definito da un lato dai monti Antola (m 1597), Buio (m 1490) e Schigonzo (m 1014), dall’altro dai monti Duso (m 1450), Liprando (m 1122) e Banca (m 928), tutti alquanto noti ai trekkers. Le 7 croci alludono alle 7 parrocchie originarie, mentre lo sfondo a strisce diagonali argentate e celesti è naturalmente l’ennesimo richiamo ai Fieschi, che a lungo dominarono l’area.

La stretta valle da metà Ottocento è stata coinvolta dal movimento migratorio verso Stati Uniti (California…) e America Latina (da frazione Carsi, vecchio capoluogo, era quasi costante la destinazione Cile), ma le donne facevano anche le mondine nel Vercellese, per aiutare i mariti contadini, o operai.

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Busalla è una cittadina di circa 5.100 abitanti a sinistra della Scrivia, ad un’altitudine di 358m sul livello del mare, ai piedi di quel Colle dei Giovi che la “separa” da Genova; dipendente in epoca romana dal municipium di Libarna, si è via via sviluppata ad ovest di primitivi nuclei abitati già documentati anche in epoca medievale, i quali talora poggiavano la propria quotidianità anzitutto (guarda caso) sui castagneti.

Il luogo, menzionato per la prima volta dalle fonti insieme a Sarissola nel medesimo documento del 1197, appare oggi strutturato in maniera differentissima rispetto alla sua primeva morfologia, che si intuisce esclusivamente da immagini aeree (impossibile, dunque, qualsiasi ipotesi circa le preesistenze). Il territorio comunale sfruttato a fini agricoli, peraltro, doveva ovviamente esser molto più ampio di quanto non appaia oggi. La copertura boschiva ha inghiottito molte aree terrazzate e molti sentieri, che oggi vengono riscoperti e reimpiegati da bikers ed escursionisti…

Vi sono capitato l’ultima volta in un recente finale d’estate, il cenno autobiografico si lega semplicemente al fatto che fui “accolto”, ad un tratto, dallo scampanio gioioso della Parrocchiale di San Giorgio (la cui presenza è attestata fin dal 966), per la festa del santissimo nome di Maria, e vissi un momento particolare, difficile a dimenticarsi (1)…

Il luogo di culto, oggi in forme rinascimentali, venne ampliato dall’Ingegner Ignazio Gardella senior (1803-1867) con due navate laterali nel 1829, e allungato ed alzato poi nel 1898. Nelle cartografie del bravissimo Matteo Vinzoni (1725) risultava un unico vano rettangolare. Ingloba parte della cappella medievale di Santa Maria Maddalena. In origine servì espressamente ai feudatari e alle loro guarnigioni. Fino al 1789 l’interno fu usato per inumazioni sotto il pavimento, fino all’edificazione del cimitero in località Giardino, che ovviò alle necessità. Comunemente denominata dagli abitanti busallesi come chiesa di San Giorgio de Ceta è, secondo alcune fonti storiche, l’edificio di culto più antico della cittadina, dipendente dal cenobio di Chiusa di San Michele (vicino a Torino).

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Umberto Curti

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Palazzo Fieschi a Casella

Qualche mese fa ho pranzato in una trattoria a Casella, proprio sulla piazza centrale, piazza XXV aprile. Un cielo di smalto incorniciava il secentesco Palazzo Fieschi, ben leggibile architettura, col grande stemma in facciata, una torre con due resti di meridiane (un fregio risulta purtroppo illeggibile), e una corte interna squadrata, a cielo aperto. Tutto il braccio di ponente della confortevole residenza era non a caso adibito ad ampia stalla, sovrastata da fienile. L’acqua, copiosa, dissetava gli animali da soma legati agli anelli dei pilastri…

Dirimpetto, sulla piazza, si eleva quel Palazzetto un tempo passaggio necessario per lasciare la città, passaggio che valeva a controllare le merci e garantirsi pedaggi. Oggi in qualche modo non tradisce quella funzione, ospitando attività commerciali, che come sempre vivificano il luogo. Il terzo edificio sulla piazza, oltre la “Fonte di Montemaggio” costruita in pietra locale, è – coevo ai precedenti – la cosiddetta Casa del Macello, in quanto vi si macellava tutta la carne consumata nel feudo di Savignone, di cui Casella era parte.

La località sorge a 410m sul livello del mare, sulla destra della Scrivia, ai piedi di Monte Maggio, ed oggi conta circa 3.000 abitanti. Denota una buona tenuta demografica e un’alta percentuale di giovani under 18 rispetto agli anziani over 65, ciò che fa ben sperare per l’avvenire.

La pianeggiante centralità dell’area è storicamente “validata” da intensi e redditizi commerci del sale, di cui restano anche i toponimi Salata e Salata Mongiardino, due piccole frazioni (presso il valico tra Valle Scrivia e Val Borbera) rispettivamente di Vobbia e Mongiardino Ligure (AL) che oggi sommano una trentina di abitanti o poco più.

Mentre pranzavo ho “rievocato” per qualche attimo, nella mente, la Raudigabium longobarda (è chiaro che l’attuale toponimo non si lega a quello), ma il borgo verosimilmente risale – quanto a origini – molto più indietro, all’età romana, origini dovute come detto alla costante presenza di notevoli assi di passaggio, che qui si incontravano: quello di fondovalle (attuale SP 226), che poi sotto i Fieschi nel ‘200 divenne “dei Feudi Imperiali”, poiché da monte verso mare connetteva i vari fortilizi fliscani in Valle, interagenti con l’Impero, e quello “del sale”; si consideri – ce lo conferma molta geostoria – che il fondovalle tramite la Val Trebbia traguardava la Via Aemilia, autostrada romana del tempo, e ciò cuciva una cerniera fra l’approdo di Genova e i centri padani, sino all’Adriatico… L’asse di fondovalle, superato l’Appennino alla Crocetta d’Orero, oltrepassava la Scrivia presso Casella, procedendo poi verso la Padanìa prevalentemente tramite Crocefieschi, Vobbia e la Val Borbera…
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Stay tuned, Montoggio col suo castello Fieschi è già disponibile a questo link, e Vobbia col suo Castello della Pietra è già disponibile a questo link!

Al momento della pubblicazione e l’uscita nelle librerie, il volume sarà ovviamente presentato anche nei diversi Comuni della Valle Scrivia.

Umberto Curti
(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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Camminare gli agriturismi, un percorso di esplorazione gastronomica “inseguendo” un’intuizione di Luigi Veronelli.

Bardineto, turismo rurale in una montagna vista mare

Bardineto… E’ un castello carrettesco esadodecagonale (16 lati), è l’abbazia di San Nicolò (monumento nazionale), è un commovente Museo di cultura materiale.

E’ l’outdoor, da “montagna vista mare”, destinazione da slow hiking cui ho dedicato nel tempo approfondimenti e riflessioni su turismo rurale, entroterra e marketing.

La cucina della memoria, oggi

E’ la gastronomia: patate, funghi, polenta bianca, castagne… In questo territorio, forse non a caso, una vita fa conobbi Angela Manfrino, cuoca d’hotel come forse non ne esistono più, e per me che ero e tuttora sono un adepto di Gino Veronelli (per conoscere l’Italia raccomandava di “camminare le osterie”) e di Giovanni Rebora (amante di una cucina che definiva “dialettale”) non si trattò di un incontro come tanti altri. Del resto, sono io stesso figlio di albergatori, la mia famiglia gestiva con successo il “Deny” nella Varazze del boom economico, dove mia nonna e mia madre sfamavano legioni di bagnanti padani, e quindi mi trovano sempre sensibile i temi dell’ospitalità, della tradizione, del buon cibo, del convivio. Non v’è albero senza radici, non v’è futuro senza memoria.

Ristorazione: oltre le mode e le “esperienze” c’è di più

Ma come molti della mia generazione – e come Luisa Puppo stessa, moglie, socia e gourmet – mi aggiro fra i ristoranti (per lavoro e per diletto) ormai sempre più stanco dei nuovi trend, dei piatti grottescamente destrutturati che dovrebbero “stupire” il cliente, degli ortaggi fuori stagione, dei conti senza senso, e…delle recensioni social con cui tutti si sentono critici enogastronomici e fotoreporter. Andare al ristorante tra mode ed esperienze è il tema di un articolo (ti diverte ancora andare al ristorante?) che ho pubblicato qui su Ligucibario® .

Eredità di saperi con uno sguardo al futuro

Per fortuna Valentina Carretto, figlia di Angela, in una bellissima cascina nel bosco, l’agriturismo “Le collette” di Bardineto, segue le orme materne, ovviamente via via modellandosi un percorso proprio, che “aggiorni” quanto v’è di ancora migliorabile dentro l’eredità – importante poiché basata su buon senso ed esperienza – che le è provenuta in sorte. Un percorso che seguo dall’inizio e del quale avevo già scritto (a pranzo alle Collette) qui.

Lo so, lo so, ai Lettori di Ligucibario® (che da tanti anni non sono poi pochi…) a questo punto piacerà sapere cos’abbiamo mangiato Luisa ed io lassù a “Le collette”, nel verde di un silenzio rigenerante. Eccoci, dunque, col menu-degustazione.

• Un amuse-bouche di salumi con focaccia casalinga (strepitosa).
• Quattro antipasti, due freddi (vitel tonné e insalata russa) e due caldi (cipolline ripiene e flan con fonduta), a cavallo tra Liguria e Piemonte. Menzione d’onore ad una salsa tonnata che Deogratias non temeva i capperi.
• Due primi (taglierini con ragù di salsiccia e raviolini di borragine conditi al burro e salvia). Entrambi da dieci con lode, manualità pura, suggerirei solo di invertirne l’ordine di servizio, perché il ragù di salsiccia di fatto propone un impatto gustativo maggiore rispetto al tortello vegetale.
• Un secondo con contorni (tacchinella da latte con patate al forno e zucchine trifolate), assai gustoso e digeribile.

• Un dessert (mirtilli e lamponi davvero “della casa” con gelato artigianale del vicino allevamento-caseificio “Brigné”) che è la concreta valorizzazione, senza troppe ciance, della filiera a km0, della tracciabilità della materia prima, di quella biodiversità sostenibile e identitaria che sta cercando di garantire un futuro al Pianeta e una reputazione alle nostre terre.

• Poi, caffè e fine pasto, il tutto ovviamente con la premurosa efficienza di Pedro, marito di Valentina, che serve ai tavoli con una cortesia d’altri tempi e costantemente passa per eventuali bis (usanza ormai rara?). 35 euro a persona, che per me sono divenuti 42,5 con un barberino d’Alba giovane, il “Pautasso” 2025 di Raffaele Gili, niente ma niente male… Vinificato a Castellinaldo (CN), questo rosso di carattere ha fra l’altro note varietali che sarebbero perfette in un corso d’avvicinamento ai vitigni.

Per informazioni e prenotazioni, “Le collette” vi riscontrerà al 346 7420120 (l’azienda si raggiunge in auto dalla rotonda di Bardineto con 10 minuti scarsi di sterrata, o con 40 minuti di magnifica passeggiata, ai bivi tenete sempre la sinistra). Buon appetito, mes amis!

Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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Venerdì 26 giugno, alla presenza delle istituzioni e del pubblico, l’ITS agroalimentare di Imperia ha presentato il proprio nuovo insieme didattico e laboratoriale.

Questa struttura consolida dal 2021, e sempre più ottimizza, il proprio ruolo nei percorsi biennali (gratuiti) post-diploma, pensati a stretto contatto coi soggetti economici del territorio (e non a caso sono ben il 35% del totale le ore di stage).

Percorsi, ovviamente, che abilitano con titoli di studio dal valore legale europeo.

Il comparto ampio cui qui l’ITS si “rivolge” (oleario, vitivinicolo, ortofrutticolo, florovivaistico) è davvero centrale per il distretto imperiese ma anche la Liguria tutta, oggi chiamata a molteplici sfide, in termini di aggiornamento dei know-how, basti pensare all’agricoltura di precisione e al digitale, e di fronteggiamento delle criticità, basti pensare al cambiamento climatico e alle specie invasive.

Nei corsi, Luisa Puppo ed io svolgiamo principalmente lezioni di marketing / comunicazione e di lingua inglese specialistica legate ai prodotti locali, accanto a colleghi che espletano tutto il restante “ventaglio” di materie necessarie all’occupabilità reale degli allievi. I nostri focus sono anzitutto l’interazione costa-entroterra, lo storytelling dell’agroalimentare anche online, l’intreccio fra enogastronomia e turismo esperienziale.

Mi sia in tal senso consentito dire che le ore di docenza all’ITS davvero “profumano” di biodiversità, di sostenibilità, di frantoio, di coltivazioni high-tech, di brassificazione, di continue visite aziendali affinché gli allievi possano comprendere le attività dal di dentro, per prefigurare le quotidianità operative, per “matchare” talento e opportunità di lavoro.

Da lunedì 29 giugno sono inoltre aperte anche le iscrizioni per imminenti, nuovi percorsi. Gli staff dell’ITS restano sempre, naturalmente, a piena disposizione per fornire agli interessati tutti gli approfondimenti in merito, 0183 086290 e segreteria@itsagroalimentare.liguria.it.

Ma stay tuned, amici Lettori, anche su Ligucibario®, settembre avrà belle novità in serbo!

Umberto Curti

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Là dove i torrenti Laccio e Pentemina coniugano i propri corsi a generare la Scrivia, che poi si verserà nel Po, sorge Montoggio, a 500 metri d’altitudine e ad un passo dall’Alta Via dei Monti Liguri; la località conta oggi circa 2.000 abitanti e si distende tra monti. Da Genova tanti la raggiungono salendo i Piani di Creto, lasciandosi alle spalle gli splendori dell’abbazia romanica di San Siro di Struppa.

Oltre Creto, presso località Colletta già si scorgono tra fitta vegetazione i resti di una costruzione che forse fungeva da torre di avvistamento sulla viabilità principale, in diretta connessione col Castello di Montoggio che per conto dei Fieschi dominava l’antistante colle e che fu distrutto dopo la fallita congiura del 1547.

Creto peraltro è solo una delle quasi sessanta frazioni, per lo più piccoli centri punteggiati da rade casine e da sobrie architetture agresti, in cui si suddivide l’area, fra boschi di castagni e di latifoglie. Poche curve distanziano Montoggio da Genova, eppure il paesaggio è sùbito sinonimo di quiete e ruralità, tra il verde dei prati su cui nelle belle giornate – da Pasqua in poi – si può consumare una merenda al sacco, o anche solo passeggiare, ecco già poco lontane le acque del Lago di Val Noci (1), ecco l’aria frizzante che si respira dai monti Bano e Candelozzo (per l’ascesa al Bano seguire indicativamente i segnavia gialli, per il Candelozzo rossi), monti che con i rispettivi 1.035 e 1.036 metri di altezza dominano dall’alto la Valle, come falchi di roccia sulle nature sottostanti, ecco infine in centro paese i ristoratori, e alcune accoglienti botteghe…

Per chi viceversa arrivi da Torriglia, colpisce subito a Bromia il ponte tardomedievale che a schiena d’asino scavalca il Pentemina, a due arcate in pietra locale, uno dei più antichi che siano scampati alle piene torrentizie e alle distruzioni umane.

Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica. Stay tuned, Vobbia col suo Castello della Pietra è già disponibile a questo link!

Al momento della pubblicazione e l’uscita nelle librerie, il volume sarà ovviamente presentato anche nei diversi Comuni della Valle Scrivia.

(1) tale invaso artificiale, preziosa scorta idrica, nacque tra il 1924 e il 1930 grazie a uno sbarramento alto 56 metri
Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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