Tra i momenti culturali dell’edizione 2026 di “U mundantigu” a Valbrevenna l’intervento di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica che ha illustrato finalità e contenuti del nostro volume e progetto “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando”.

Lo scorso 6 settembre si è svolto nell’area sportiva di Baio a Valbrevenna, col consueto riscontro di pubblico, l’evento “U mundantigu”, giunto ormai alla 22ma edizione.

L’evento di anno in anno celebra il territorio e le sue tante tradizioni agroproduttive tramite vari approcci tematici, stavolta con peculiare riguardo alla cerca dei tartufi, la scultura lignea, la vacca cabannina (la sola autoctona della Liguria), e poi il battesimo della sella, la sentitissima benedizione degli animali… Trebbiatori, casari, apicoltori, cestai, musicisti eccetera eccetera completano durante la vivace giornata un quadro positivamente d’antan, ma senza nostalgie fini a se stesse e viceversa consapevole e rispettoso di quel che connotava la valle dal punto di vista socioeconomico.

E’ stata insomma ancora una volta l’occasione per trascorrere una giornata “contadina”, open air, in una terra di mulini e castagneti, via dallo stress cittadino che quest’estate ci ha inflitto anche molte, molte settimane di canicola, l’occasione per sensibilizzare anche quei giovani che – volendolo – potranno in avvenire perpetuare sapienze quotidiane, risorse della memoria, mestieri nient’affatto museali, e l’occasione (last not least!) per gustare i cibi locali.

Quest’anno, fra i momenti culturali dell’evento, è figurata anche la conferenza di Riccardo Poggio, mio ex allievo presso l’ente formativo F.Ire di Genova e ormai da tempo Guida ambientale escursionistica (in foto), che ha felicemente tratteggiato finalità e contenuti del nostro volume e progetto “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando”, circa il quale peraltro potete trovare qui su Ligucibario® già cospicui contenuti.

La pubblicazione infatti, d’imminente uscita e ricca anche di escursioni, ricette, interviste…, intende “traguardare” poi un piano strategico di marketing turistico per la valle (quanto mai necessario) e una serie di momenti formativi anzitutto per l’aggiornamento delle imprese, coinvolte oggi in una globalizzazione veloce e brutale che si sovrappone alle non poche criticità caratteristiche degli entroterra liguri (spopolamento, taglio di servizi, difficoltà nel passaggio generazionale d’impresa, effetti del mutamento climatico…).

Ancora qualche mese e il volume, un vero kit di attrezzi operativo per “interpretare” il territorio, sarà disponibile. Stay tuned!

Umberto Curti e Luisa Puppo

Umberto Curti e Luisa Puppo, grazie a competenze ed esperienze maturate in oltre trent’anni di attività a fianco di territori e imprese, sviluppano consulenze e percorsi formativi per destinazioni turistiche, operatori e realtà impegnate nella valorizzazione territoriale.

Attraverso Ligucibario® promuovono strategie fondate su marketing territoriale, turismo esperienziale, storytelling e identità dei luoghi, con particolare attenzione alle relazioni tra comunità, patrimonio culturale, enogastronomia e nuove forme di fruizione sostenibile.

Umberto Curti e Luisa Puppo collaborano con enti, imprese e territori attraverso consulenza, formazione e valorizzazione territoriale. Per informazioni e approfondimenti, scrivi a info@ligucibario.com.

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torriglia (foto di riccardo poggio)

Torriglia è pertinente alla Val Trebbia, ma l’area di fatto costituisce una naturale “cerniera” con la Valle Scrivia, tanto più che entrambi i corsi d’acqua nascono sul Monte Prelà… Dista pochi chilometri anche il Passo della Scoffera, in direzione della Val Bisagno. Luoghi, storie, cammini, contatti.

E ti sorpassano – non di rado a roboanti ondate – i motociclisti lungo le curve della bella Statale 45 “della Val Trebbia e del Caffaro” istituita nel 1928 (1) che dall’immediato entroterra di Genova immette all’Emilia di Ottone e poi di Bobbio (PC). Io la scopersi studente, studiavo la figura di San Colombano, celebre asceta irlandese che nel 614 proprio a Bobbio, ottenendo le terre dal re longobardo Agilulfo, fondò sui resti di un tempio dedicato a San Pietro la sua abbazia, “scriptorium” nel quale si trascrivevano i testi fondanti della latinità – anche quella più laica e salace – affinché non si perdessero (2), e nel quale si perpetuavano – come in tutti i migliori cenobi e Bobbio non fu il solo… – sapienze agronomiche ed erboristiche. Lui stesso compose trattati, severe regole penitenziali, perfino alcuni versi che furono ottimamente tradotti alcuni decenni fa dal Walker, trovando viceversa rara attenzione in Italia. Atmosfere, dunque, che sarebbero piaciute a Umberto Eco, l’autore del meraviglioso “Il nome della rosa”… Da Bobbio i Longobardi pressavano verso sud. E Colombano morì nel 615.

Che i Santi e gli eremiti scegliessero questi boschi così fondi e silenziosi (magari soggiogando orsi feroci!) non deve stupire, se tuttora l’habitat da Torriglia è meta di trekkers e bikers entusiasti, che poi sostano nelle trattorie affollando tavoli, “vociando” riti enogastronomici tradizionali, acquistando i celebri canestrelletti cui è dedicata anche una sentitissima festa (3), o sperimentando un pesto bianco, di montagna, assai agliato, o incontrando gli apicoltori e i loro apiari, o nelle giuste stagioni cercando funghi. Durante l’anno del resto si susseguono molti eventi, il carnevale, i mercatini, i convegni ufologici (4), le castagnate…

Dove un tempo arrancavano le carovane, poi le corriere e infine le auto delle importanti famiglie genovesi (i Costa, i Carena…) che qui villeggiavano (5), qualche galleria rettilinea ha poi positivamente semplificato i tragitti, e questi luoghi erano piaciuti anche al grande poeta toscano Giorgio Caproni (1912-1990), maestro di scuola.

Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica. Stay tuned!

Umberto Curti

Umberto Curti e Luisa Puppo, grazie a competenze ed esperienze maturate in oltre trent’anni di attività a fianco di territori e imprese, sviluppano consulenze e percorsi formativi per destinazioni turistiche, operatori e realtà impegnate nella valorizzazione territoriale.

Attraverso Ligucibario® promuovono strategie fondate su marketing territoriale, turismo esperienziale, storytelling e identità dei luoghi, con particolare attenzione alle relazioni tra comunità, patrimonio culturale, enogastronomia e nuove forme di fruizione sostenibile.

Umberto Curti e Luisa Puppo collaborano con enti, imprese e territori attraverso consulenza, formazione e valorizzazione territoriale.

Allo specifico progetto “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” collabora anche Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica attiva in Liguria, specie nell’entroterra genovese e area Antola, ove partecipa a vari progetti e attività.

Per informazioni e approfondimenti, scrivi a info@ligucibario.com.

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Il progetto “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando”

Prende sempre più forma il volume (ed il relativo progetto) “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando”. Un’intuizione di Umberto Curti, condivisa con Riccardo Poggio (Guida ambientale escursionistica) e Luisa Puppo (anglista, esperta di turismi internazionali).

Valle Scrivia, case study interdisciplinare

La Valle Scrivia dunque al centro dei riflettori, anche come sorta di “caso-studio”, ma Valle Scrivia presente, tramite percorsi lavorativi e interiori diversificati, nel vissuto di tutte e tre le professionalità di cui sopra. Umberto Curti vi lavorò ripetutamente, Riccardo Poggio risiede a Casella, Luisa Puppo trascorse tutte le sue estati giovanili a Savignone.

Interpretare e promuovere il territorio

“Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” è anzitutto una pubblicazione (di prossima uscita) per interpretare e promuovere il territorio nei suoi molti e positivi aspetti di biodiversità, storia, cultura, tradizioni, sapori. Alla descrizione dei Comuni interessati si aggiunge quella di vari e specifici tematismi (una quindicina) che non da oggi connotano la valle: dalle vicende dei Fieschi alla coltivazione delle rose, dall’economia delle carbonaie alla cultura del castagno…

Un manuale operativo per la Valle Scrivia: strumenti e contenuti

Interviste, ricette locali, itinerari escursionistici, cronologie di eventi, glossario terminologico, e una vastissima bibliografia completano un’opera che davvero, sinora, non trova eguali corrispondenze, e può dunque rappresentare una lettura preziosa, quasi un “kit di attrezzi”, sia per chi visiti i borghi della valle sia per chi vi viva o li amministri, sia per chi operi nel turismo, nel commercio, nella ristorazione…

Lo “confessiamo”: non ci è via via risultata estranea la lezione di professionalità, pensatori e saggisti del calibro di Pier Paolo Pasolini, Zygmunt Bauman, Annibale Salsa, Luca Mercalli, Vito Teti, Franco Arminio, Paolo Rumiz…

Ma il gruppo di lavoro che è andato creandosi (Umberto Curti, Riccardo Poggio, Luisa Puppo) conosce profondamente il territorio e ha trentennale esperienza nell’àmbito del marketing turistico e della consulenza-formazione. E’ stata in tal senso realizzata, pertanto, una SWOT analysis, che ovviamente ha evidenziato anche le numerose criticità, i ritardi, le arretratezze che nell’insieme condizionano l’offerta di un prodotto “Valle Scrivia”, sommandosi – inevitabilmente – a quelle problematiche sociali ed economiche che oggi inducono a concludere “non c’è più tempo”.

La Valle Scrivia nell’antropocene: criticità e sfide del turismo

Questo nostro tempo, infatti, sconta purtroppo un antropocene, che ci minaccia col cambiamento climatico, con la globalizzazione che desertifica il commercio di prossimità, con le disparità d’ogni genere, ed inoltre negli entroterra liguri si notano tendenzialmente una senilizzazione/denatalità demografica (1), un taglio dei servizi (si pensi in primis ai trasporti), una debolezza infrastrutturale e digitale, nonché numerose altre dinamiche molto preoccupanti anche in relazione al cosiddetto undertourism… Dinamiche contro le quali la demagogia e il conservatorismo (sempre a buon mercato e talora opportunistico) a niente servono.

Il rischio connesso all’inerzia sarebbe quello di destinare la valle, nella migliore delle ipotesi, ad una mera sopravvivenza. E sebbene il turismo stesso non valga “ipso facto” da bacchetta magica, è pur vero che una sagace valorizzazione dei luoghi, con le sue ricadute reddituali, relazionali ecc., è anche la loro miglior forma di tutela.

Prospettive di marketing turistico e formazione per la Valle Scrivia

A tal proposito, “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” s’irradierà in molte direzioni. Prefigura e vuol comprendere in concreto, a lato della pubblicazione, anzitutto un piano di marketing della valle (si badi: della valle, non dei singoli Comuni) e alcuni momenti formativi su misura dei soggetti economici, affinché reggano meglio gli urti, le deregulation e le brutali accelerazioni del presente. Intendiamo momenti dedicati – fra l’altro – ad una conoscenza operativa ed efficace della lingua inglese, ad un uso mirato del web e dei social, ad una familiarità maggiore con lo storytelling, là dove il turismo esperienziale ama immergersi intensamente nelle “quotidianità” che lo ospitano, ed esige quindi un’accoglienza sempre più peculiare e sempre meno spontaneistica o lasciata al caso.

Verso una “Genius loci academy”

In sinergia con quanto sopra, un ulteriore obiettivo è la nascita di una “Genius loci academy”, con possibile sede in valle, la quale affiancherebbe – con strategie di mercato e sessioni di training – le destinazioni, gli assessorati, i sodalizi e le imprese interessate verso prospettive al passo coi tempi, i quali ci mostrano in aumento un interessante fenomeno definito townsizing, ovvero la crescita d’attenzione – specie da parte dei giovani! – verso località meno note ed affollate, fenomeno che evidentemente anche in Valle Scrivia andrebbe colto per tempo. I “concorrenti”, come noto, non aspettano, si stanno già dando da fare…

Un approccio tecnico e indipendente

Il gruppo di lavoro che va ultimando “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” non è uso pressare chi non intenda ascoltare, né è uso proporre fumo. Riteniamo, viceversa, per esperienze pregresse ed autorevolezza, di costituire un’opportunità, tecnica e apolitica, là dove la coscienza delle urgenze turistiche finalmente induca/favorisca nei luoghi e presso le amministrazioni una tendenza al rinnovamento, che per molti aspetti non è più procrastinabile… Chiunque voglia contattarci può scrivere a info@ligucibario.com.

“Valle Scrivia, l’appetito vien camminando”: prossimi appuntamenti

Siamo infine lieti di comunicare a tutti gli amici Lettori di Ligucibario®, i quali da tanti anni non sono poi pochi, che “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” trova, grazie ad un gentile invito di Paolo Brassesco (2), il primo palcoscenico in occasione di Mundantigu 2026, il significativo e vivissimo evento in calendario a Valbrevenna il 6 settembre prossimo. Arrivederci, quindi, quel giorno alle 14.30!

Il progetto negli articoli di Ligucibario®

Qui di seguito i link a tutti gli articoli sin qui già dedicati al progetto da Umberto Curti (l’ultimo, il 14mo, è forse il più importante di tutti). Buona lettura e buona Valle Scrivia.

Isola del Cantone, insula in posizione felice

Ronco Scrivia, lascia che si sveli

Crocefieschi, fliscana crux

Savignone, una verde esperienza

Valbrevenna, ad un passo dall’Antola

Busalla, il luogo delle rose

Casella, mercato dell’Appennino

Montoggio, i luoghi del racconto e della fede

Vobbia e il suo castello dentro la pietra

Torriglia, di santi, poeti e… motobikers – Torriglia è pertinente alla Val Trebbia, ma l’area costituisce una naturale “cerniera” con la Valle Scrivia, tanto più visto che entrambi i corsi d’acqua nascono sul monte Prelà

Patate, diabolica rivoluzione

Stagioni e ruralità a tavola

Birra artigianale e valle Scrivia

Le rose della valle Scrivia, la valle delle rose

La bella di Torriglia, un dipinto e una torta – Torriglia è pertinente alla Val Trebbia, ma l’area costituisce una naturale “cerniera” con la Valle Scrivia, tanto più visto che entrambi i corsi d’acqua nascono sul monte Prelà

Viaggio in valle Scrivia, uno sguardo di marketing

(1)in base ai censimenti consultati, dal 2001 purtroppo tutte le località della valle, con l’eccezione di Casella, Montoggio e Valbrevenna, denotano decrementi demografici. Nell’ultimo ventennio si sono persi, purtroppo, ben circa 1.500 abitanti, il saldo è maggiormente negativo su Busalla, Ronco Scrivia e Vobbia, quest’ultima – pur conteggiando anche le 5 frazioni – può contare, ormai, solo su una popolazione di circa 370 abitanti, ed invece in quella vallicola montana erano oltre 3.300 nel 1871, circa 250 – si pensi – più di Busalla…

(2)Consigliere comunale di maggioranza a Valbrevenna con deleghe a turismo, cultura e sport.

Umberto Curti e Luisa Puppo, grazie a competenze ed esperienze maturate in oltre trent’anni di attività a fianco di territori e imprese, sviluppano consulenze e percorsi formativi per destinazioni turistiche, operatori e realtà impegnate nella valorizzazione territoriale.

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Allo specifico progetto “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” collabora anche Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica attiva in Liguria, specie nell’entroterra genovese e area Antola, ove partecipa a vari progetti e attività.

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isola del cantone

Borgo storico dell’Appennino, in alta Valle, a circa 300m sul livello del mare, Isola del Cantone conta oggi circa 1.500 abitanti, ed è il Comune più a nord della Liguria; possiede, coerenti eredità del passato, ben 4 fra castelli e palazzi e molte chiese significative, nonché vari monumenti e antichi ponti che scavalcano la Scrivia (la quale qui riceve il Vobbia).

Procedendo da ponente a levante risulterebbero in realtà ruderi e memorie di almeno sei castelli, ma non disponiamo oramai di tracce evidenti per quelli di Montecanne, Borlasca e Pietrabissara, gia citati a partire dal ‘200.

Viceversa, sappiamo che il luogo si componeva di due abitati, Insula (l’attuale Cantone) è non casualmente il toponimo originario, per via della posizione dove i corsi della Scrivia e del Vobbia confluiscono, e l’altro abitato aveva nome Campolungo.

Le vie di passaggio più praticate, secondo alcune ricostruzioni storiche, tendenzialmente insistettero sulla destra orografica nelle Età del ferro, romana repubblicana, longobarda e, successivamente, sino all’XI secolo; sulla sinistra orografica, viceversa, in Età romana imperiale e dal XII secolo in poi.

Monete romane di Traiano e Gordiano (secoli I-III d.C.) reperite nei pressi di Giretta (sponda sinistra) sono fra i pochi materiali a testimonianza di una cosiddetta “Postumia Posteriore o variante alta”.

In anni a noi più vicini l’area di Campolungo, ov’è la Parrocchiale di cui testé parleremo, ubicata sulla sinistra della Scrivia, ha assunto il nome di Isola mentre l’altra è divenuta Cantone.

Il costante ruolo di Isola come snodo verso il Piemonte venne infine confermato nei primi anni dell’Ottocento quando la “Strada Regia” (“antenata” della Strada Statale 35 dei Giovi) e, poco dopo, la ferrovia Torino-Genova, con arditi ponti sulla Scrivia come quello a torre di Prarolo, traversarono l’abitato. Il ponte di Prarolo, alto 22 m e largo 9,5, fu mirabile manufatto del Genio piemontese. Costruito obliquamente, mostra spalle tonde, che dessero la minor resistenza in caso di piena delle acque. E queste opere ferroviarie, in fase di ultimazione, colpirono perfino Alessandro Manzoni, che nel settembre del 1852 ne scrisse, con enfasi, alla seconda moglie, la nobile Teresa Borri vedova Stampa.

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Umberto Curti

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Ronco Scrivia è situata in alta Valle Scrivia, a circa 330m sul livello del mare, su una piana alluvionale della Scrivia, ed appare serrata sui due lati del torrente da numerosi rilievi, fra cui spicca Monte Reale (902m). Punteggiano tali rilievi molti microabitati, frequentati sì per la villeggiatura, ma ancora popolati di allevatori e coltivatori… Beninteso spiccano anche qui le rose, “icone” della valle, la muscosa, la damascena, la canina…, che ancora una volta originano prodotti di cosmesi e delizie per il palato.

“Venerdì, 29 Marzo 1901

Mattino alle 8. Partenza per Genova. Il viaggio non è così noioso come si dice:[…]. A Ronco cominciano i monti genovesi, pietre gialle, fiumi verdi azzurro, molto pittoresco. Bel sole e cielo limpidissimo. A Ronco luccica una bella chiesetta bianca, con davanti San Martino a colori …”

Cosi Hermann Hesse scriveva di Ronco Scrivia nel suo “Dall’Italia e racconti italiani”.

Sulle sue orme, oggi chi vi giunga da Creverina (da nord), noterà le ciminiere delle vecchie fornaci da cui uscirono gli inconfondibili mattoni rossastri per la messa in opera della ferrovia Genova-Torino (1853). Fu Roma, quasi 20 secoli prima, ad “importare“ in loco l’uso di tali fornaci.

Chi al contrario vi giunga da Borgo Fornari (da sud), dedichi un po’ di tempo alla frazione di Isolabuona, dove da circa un secolo il tempo si è fermato.

Il toponimo Ronco, sovente attestato in zone montuose, proverrebbe da un verbo latino-medievale, runcare, ovvero “dissodare”, di fatto in Liguria anche “terrazzare” nuove terre (sin lì incolte), liberarle dal bosco per trarne pascolo o coltivi…

E fra queste comunità rurali ancora possono talora sopravvivere parole latineggianti che già a Genova non si odono più o quasi, per esempio fuenti (assai ricorrente a Borgo Fornari) per infantes = bambini, istö o ista per questo o questa, di per dies = giorno, därente per adhaerens = vicino, e altre.

L’abitato di Ronco Scrivia, dunque, è probabilmente di origine romana, ma le prime notizie storiche risalgono al 1127. Con le caratteristiche di un borgo feudale protetto da mura passò dai Vescovi di Tortona ai Malaspina e poi agli Spinola (1), nell’àmbito di una macroarea ove peraltro le dispute, e i relativi abbattimenti di mura, durarono ininterrotte per secoli.

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Umberto Curti

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crocefieschi

Crocefieschi. Ha pur esso i colori dei Fieschi, nell’altero stemma comunale, questo delizioso paesino dell’entroterra genovese, una “Rio Bo” di circa 600 abitanti (1) a 750 m sul livello del mare, dove alcuni zeneixi, la facoltosa borghesia del capoluogo, un secolo fa non a caso eressero – com’era loro abitudine – dimore eleganti, per la villeggiatura estiva.

Da qui non a caso originava quel percorso “classico” per l’Antola (lungo i fianchi del Monte Schigonzo, la dorsale che serra a nord la Val Brevenna, poi il Monte Buio), percorso seguito soprattutto dai primi escursionisti che, per puro svago, vi salivano proprio verso la fine dell’Ottocento. L’uso delle famiglie era di inerpicarsi in serata (con muli per i viveri e per chi poco camminava) per giungere in vetta a notte inoltrata, sistemarsi in stalle e fienili, e così attendere di ammirare con l’alba i tre cosiddetti “salti” del sole. Si soleva farlo anzitutto la notte del 28 giugno, per i Santi Pietro e Paolo; si mangiava all’osteria “Musante” e nel pomeriggio una fisarmonica induceva i balli…

Situata nella media Valle, fra le valli dei torrenti Seminella, Vobbia e Brevenna, tutti affluenti della Scrivia, Crocefieschi (l’antica Palixono o Parissone) ha strette viuzze acciottolate le quali conducono i visitatori attraverso un dedalo di case in pietra e d’angoli nascosti, che narrano storie – e valichi – di secoli.

Il paese, di crinale ma lineare, è ancora distribuito intorno ad un asse centrale in pavé (macadam), che è per così dire il viale dei commerci. Commerci antichi di secoli, se Crocefieschi – già abitata nell’Età del bronzo e romana – è risultata sin dal Medioevo un crocevia per quelle carovane che viaggiavano fra la costa ligure e la Padanìa, lungo la cosiddetta “Via della Salata”.

Sappiamo da un documento fondamentale che nel 1164 il Barbarossa, acerrimo nemico delle autonomie comunali, donò il luogo ai Malaspina, i quali – come tutti i potenti del tempo – lucravano con le “volte” ovvero i dazi (e Opizzo Malaspina accompagnò il Barbarossa in un tortuosissimo viaggio dalla Lunigiana a Pavia (2)). Barbarossa intese punire la Diocesi di Tortona per la condotta a lui avversa durante la campagna in Italia. Poi il luogo tornò ai Marchesi di Gavi. Che lo cedettero poco dopo a Genova. Attorno alla metà del secolo XIII (1242-1252) il feudo di Savignone, comprendente anche Croce, finì sotto i Fieschi, Conti di Lavagna. I due feudi (Savignone e Croce) furono suddivisi amministrativamente nel 1678. Il dominio Fieschi si prolungò fino al 1797, quando come noto i Feudi Imperiali cessarono per mano di Napoleone. L’ultima Signoria feudale fu quella di Agostino Innocenzo Fieschi, con investitura l’8 maggio 1794.

Il toponimo si lega dunque al fatto che i Fieschi, qui e lungo tratti della Liguria di levante, pur con alterne vicende furono signori un po’ dappertutto, e in particolare a Crocefieschi dal 1253 (al 1797)…

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Umberto Curti

Umberto Curti

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savignone…in carrozza

Savignone sorge su una frana sgretolatasi in epoca antichissima dal sovrastante Monte Pianetto e consolidatasi su un fondo di rocce conglomerate; è un borgo nel verde, che fu vicus romano e che attende i visitatori a circa 500 m sul livello del mare, e oggi conta circa 3.000 abitanti. Personalmente, me ne innamorai una vita fa ammirando un dipinto di Serafino De Avendaño custodito alla GAM-Galleria d’arte moderna di Genova Nervi.

Antica postazione fliscana (Ponte, a fondovalle, fungeva da “avamposto”), Savignone vive una posizione privilegiata, poiché le imponenti rocce di conglomerato le proteggono le spalle dai venti. L’area, come detto, fu abitata ab antiquo, da tempi quasi immemorabili come ci svelano le tombe identificate in località Camiaschetta e i reperti dell’Età del bronzo in località Renesso, ora custoditi dal Museo Archeologico di Isola del Cantone.

Il toponimo ha indotto teorie di quando in quando fantasiose, tuttavia potrebbe forse – ancora una volta – legarsi al nome di persona Sabinus/Sabinius, il nome di qualcuno che possedeva terre.

Anche qui la geografia si mescola costantemente alla storia, e viceversa. La frazione di Isorelle rappresentava di fatto l’antico confine tra le proprietà dei Fieschi e quelle degli Spinola, è l’area in cui la Scrivia piega decisamente il proprio corso, e l’andamento est-ovest si tramuta in sud-nord.

Naturalisticamente Savignone si scopre e si frequenta alla scoperta delle fioriture primaverili ed estive, dei funghi prelibati, dell’avifauna, dei cervidi che da qualche anno popolano intensamente i boschi, e delle tracce del più cauto fra i frequentatori d’Appennino: il lupo.

Ricordata dalle guide del primo ‘900 come “Perla dell’Appennino ligure, città giardino”, durante il secolo scorso anche Savignone accoglieva la buona società genovese in villeggiatura (di quella époque rimangono infatti le pregevoli ville costruite da metà ‘800, Odero, Grondona, Grendi, Gatto (1), Garré, Solaro, Ragnoli…, talora progetto di architetti come Giuseppe Crosa di Vegnagni e Gino Coppedè). Ed era dotata, come apprendiamo anche leggendo lo storico Emanuele Celesia (1874), perfino di terme, per benefiche idroterapie (2). Ma si può aggiungere che un turismo di livello, così come le frequentazioni dell’alta borghesia genovese, durarono a Savignone addirittura sino agli anni ’60-’70 del Novecento, come avrebbe potuto testimoniare mio suocero, Mingo Puppo, persona quanto mai creativa, che all’epoca ricoprì talvolta la carica di Vicepresidente della Pro Loco.

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Umberto Curti

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Chi voglia abbracciare dall’alto Valbrevenna dovrebbe salire anzitutto a Vaccarezza, un “balcone” il cui toponimo si lega evidentemente all’allevamento delle vacche. Dai carolingi come da studiosi del Novecento “evinciamo” non a caso che i formaggi e il burro locali dovevano esser meravigliosi.

Molti collegano – correttamente – il toponimo Valbrevenna ad una valle, ma ormai essa è forse prima di tutto un “paese”, di 750-1000 abitanti… La Val Brevenna infatti, acquisendo anche fazzoletti di terra dai Comuni di Savignone, Casella e Montoggio, si costituì in unico Comune a fine Ottocento, nella stagione di prosperità che dava da vivere a ben 3.500 abitanti. Conta – accorpate quindi amministrativamente – circa 50 frazioni (su 35 kmq), un’infinità di chilometri di mulattiere, belle vette escursionistiche, e non casualmente 7 parrocchie, di cui due (S. Margherita Vergine Maria in frazione Tonno e Sant’Anna in frazione Nenno, quest’ultima vanta al proprio interno un meraviglioso apparato marmoreo) della Diocesi di Tortona, nonché infine innumerevoli cappellette (1).

Il simbolo araldico comunale evoca la geomorfologia del luogo, definito da un lato dai monti Antola (m 1597), Buio (m 1490) e Schigonzo (m 1014), dall’altro dai monti Duso (m 1450), Liprando (m 1122) e Banca (m 928), tutti alquanto noti ai trekkers. Le 7 croci alludono alle 7 parrocchie originarie, mentre lo sfondo a strisce diagonali argentate e celesti è naturalmente l’ennesimo richiamo ai Fieschi, che a lungo dominarono l’area.

La stretta valle da metà Ottocento è stata coinvolta dal movimento migratorio verso Stati Uniti (California…) e America Latina (da frazione Carsi, vecchio capoluogo, era quasi costante la destinazione Cile), ma le donne facevano anche le mondine nel Vercellese, per aiutare i mariti contadini, o operai.

Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica. Stay tuned!

Umberto Curti

Umberto Curti e Luisa Puppo, grazie a competenze ed esperienze maturate in oltre trent’anni di attività a fianco di territori e imprese, sviluppano consulenze e percorsi formativi per destinazioni turistiche, operatori e realtà impegnate nella valorizzazione territoriale.

Attraverso Ligucibario® promuovono strategie fondate su marketing territoriale, turismo esperienziale, storytelling e identità dei luoghi, con particolare attenzione alle relazioni tra comunità, patrimonio culturale, enogastronomia e nuove forme di fruizione sostenibile.

Umberto Curti e Luisa Puppo collaborano con enti, imprese e territori attraverso consulenza, formazione e valorizzazione territoriale. Per informazioni e approfondimenti, scrivi a info@ligucibario.com.

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Palazzo Fieschi a Casella

Qualche mese fa ho pranzato in una trattoria a Casella, proprio sulla piazza centrale, piazza XXV aprile. Un cielo di smalto incorniciava il secentesco Palazzo Fieschi, ben leggibile architettura, col grande stemma in facciata, una torre con due resti di meridiane (un fregio risulta purtroppo illeggibile), e una corte interna squadrata, a cielo aperto. Tutto il braccio di ponente della confortevole residenza era non a caso adibito ad ampia stalla, sovrastata da fienile. L’acqua, copiosa, dissetava gli animali da soma legati agli anelli dei pilastri…

Dirimpetto, sulla piazza, si eleva quel Palazzetto un tempo passaggio necessario per lasciare la città, passaggio che valeva a controllare le merci e garantirsi pedaggi. Oggi in qualche modo non tradisce quella funzione, ospitando attività commerciali, che come sempre vivificano il luogo. Il terzo edificio sulla piazza, oltre la “Fonte di Montemaggio” costruita in pietra locale, è – coevo ai precedenti – la cosiddetta Casa del Macello, in quanto vi si macellava tutta la carne consumata nel feudo di Savignone, di cui Casella era parte.

La località sorge a 410m sul livello del mare, sulla destra della Scrivia, ai piedi di Monte Maggio, ed oggi conta circa 3.000 abitanti. Denota una buona tenuta demografica e un’alta percentuale di giovani under 18 rispetto agli anziani over 65, ciò che fa ben sperare per l’avvenire.

La pianeggiante centralità dell’area è storicamente “validata” da intensi e redditizi commerci del sale, di cui restano anche i toponimi Salata e Salata Mongiardino, due piccole frazioni (presso il valico tra Valle Scrivia e Val Borbera) rispettivamente di Vobbia e Mongiardino Ligure (AL) che oggi sommano una trentina di abitanti o poco più.

Mentre pranzavo ho “rievocato” per qualche attimo, nella mente, la Raudigabium longobarda (è chiaro che l’attuale toponimo non si lega a quello), ma il borgo verosimilmente risale – quanto a origini – molto più indietro, all’età romana, origini dovute come detto alla costante presenza di notevoli assi di passaggio, che qui si incontravano: quello di fondovalle (attuale SP 226), che poi sotto i Fieschi nel ‘200 divenne “dei Feudi Imperiali”, poiché da monte verso mare connetteva i vari fortilizi fliscani in Valle, interagenti con l’Impero, e quello “del sale”; si consideri – ce lo conferma molta geostoria – che il fondovalle tramite la Val Trebbia traguardava la Via Aemilia, autostrada romana del tempo, e ciò cuciva una cerniera fra l’approdo di Genova e i centri padani, sino all’Adriatico… L’asse di fondovalle, superato l’Appennino alla Crocetta d’Orero, oltrepassava la Scrivia presso Casella, procedendo poi verso la Padanìa prevalentemente tramite Crocefieschi, Vobbia e la Val Borbera…
Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica.

Stay tuned, Montoggio col suo castello Fieschi è già disponibile a questo link, e Vobbia col suo Castello della Pietra è già disponibile a questo link!

Al momento della pubblicazione e l’uscita nelle librerie, il volume sarà ovviamente presentato anche nei diversi Comuni della Valle Scrivia.

Umberto Curti
(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

L'articolo Casella, mercato dell’Appennino sembra essere il primo su Ligucibario.

Là dove i torrenti Laccio e Pentemina coniugano i propri corsi a generare la Scrivia, che poi si verserà nel Po, sorge Montoggio, a 500 metri d’altitudine e ad un passo dall’Alta Via dei Monti Liguri; la località conta oggi circa 2.000 abitanti e si distende tra monti. Da Genova tanti la raggiungono salendo i Piani di Creto, lasciandosi alle spalle gli splendori dell’abbazia romanica di San Siro di Struppa.

Oltre Creto, presso località Colletta già si scorgono tra fitta vegetazione i resti di una costruzione che forse fungeva da torre di avvistamento sulla viabilità principale, in diretta connessione col Castello di Montoggio che per conto dei Fieschi dominava l’antistante colle e che fu distrutto dopo la fallita congiura del 1547.

Creto peraltro è solo una delle quasi sessanta frazioni, per lo più piccoli centri punteggiati da rade casine e da sobrie architetture agresti, in cui si suddivide l’area, fra boschi di castagni e di latifoglie. Poche curve distanziano Montoggio da Genova, eppure il paesaggio è sùbito sinonimo di quiete e ruralità, tra il verde dei prati su cui nelle belle giornate – da Pasqua in poi – si può consumare una merenda al sacco, o anche solo passeggiare, ecco già poco lontane le acque del Lago di Val Noci (1), ecco l’aria frizzante che si respira dai monti Bano e Candelozzo (per l’ascesa al Bano seguire indicativamente i segnavia gialli, per il Candelozzo rossi), monti che con i rispettivi 1.035 e 1.036 metri di altezza dominano dall’alto la Valle, come falchi di roccia sulle nature sottostanti, ecco infine in centro paese i ristoratori, e alcune accoglienti botteghe…

Per chi viceversa arrivi da Torriglia, colpisce subito a Bromia il ponte tardomedievale che a schiena d’asino scavalca il Pentemina, a due arcate in pietra locale, uno dei più antichi che siano scampati alle piene torrentizie e alle distruzioni umane.

Tutto questo e tanto altro vado in questi mesi approfondendo nel manuale operativo “Valle Scrivia, l’appetito vien camminando” in via di ultimazione, anche grazie al contributo di Luisa Puppo (anglista ed esperta di turismo internazionale) e di Riccardo Poggio, Guida ambientale escursionistica. Stay tuned, Vobbia col suo Castello della Pietra è già disponibile a questo link!

Al momento della pubblicazione e l’uscita nelle librerie, il volume sarà ovviamente presentato anche nei diversi Comuni della Valle Scrivia.

(1) tale invaso artificiale, preziosa scorta idrica, nacque tra il 1924 e il 1930 grazie a uno sbarramento alto 56 metri
Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

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