Venerdì 27 febbraio, dinanzi ad un pubblico folto e partecipe, ho tenuto una conferenza presso la GAU Università popolare città di Genova (Giovani Amici Uniti) sulla cucina futurista.

Il tema è appassionante ma alquanto sconosciuto.

Infatti, se il futurismo è ormai unanimemente riconosciuto come fondamentale avanguardia artistica, che attecchì con successo anche in Liguria (le ceramiche Mazzotti, le litolatte di Nosenzo…), pochi sanno che nel 1931 uscì un “manifesto” gastronomico e nel 1932 addirittura un ricettario futurista, firmato da Marinetti in collaborazione con Fillia, e inclusivo di qualche ricetta fornita da altri esponenti del movimento, tra cui il “savonese” Farfa.

In quegli anni, inoltre, aprì a Torino la “Taverna del santopalato”, ove si susseguivano rivoluzionarie cene.

Ho così percorso la battaglia marinettiana di condanna della pastasciutta (che imbolsiva la nazione), la contro difesa, cui partecipò anche Farfa, dei ravioli e della salsa smeraldo, ovvero il pesto, i rumorosi eventi a Genova e Chiavari, l’incoronazione dei poeti a bordo degli idrovolanti, e con piacere ho potuto anche rievocare l’incredibile e affollatissima futurcena che organizzai nel settembre 2021 ad Albissola Marina, individuando un menu che spaziò dalle uova divorziate al risotto all’alchecengio, dalla cotoletta tennis alla fragolamammella…

Un menu che sorprese anche e anzitutto lo chef, ma che a fine serata riscosse applausi sinceri…

Infine, last but not least, ho doverosamente suggerito in lettura ai presenti l’esaustivo saggio dell’amica Silvia Bottaro “Vite di Farfa”, uscito qualche anno or sono (con ricchissimo corredo fotografico) grazie alle ricerche e alla dedizione di una infaticabile studiosa che conobbe Farfa di persona.

“Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo una volta ancora la nostra sfida alle stelle”!

Per quanto viceversa riguarda me, prossimamente concorderò con GAU le conferenze per la prossima stagione, stay tuned…
Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze ormai trentennali a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche, l’enogastronomia e il commercio, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattaci senza impegno su info@ligucibario.com)

Umberto Curti

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Pesto (di basilico), un boom dei nostri tempi, che profuma di Liguria. Malgrado i grotteschi “mortaioni” galleggianti tempo fa sul Tamigi, di cui davvero non sentiremo nostalgia, la cucina ligure non fu né mai sarà solo pesto, ma innegabilmente questa salsa – antica e però non troppo… – è geniale e racconta di noi. I futuristi stessi, non a caso, pur iconoclasti la ribattezzarono “salsa di smeraldo”, e presumo che un ghiottone come Farfa ne cantasse le lodi presso Marinetti (nemico della pasta), il quale si era peraltro laureato a Genova e immagino la conoscesse bene…

Al pesto – in origine un “savore d’aglio” preparato con quel che c’era, l’aglio come onnipresente farmaco e il sale grosso come onnipresente conservante… – Ligucibario® ha dedicato ovviamente innumerevoli contenuti, anche quando subì l’assalto delle multinazionali, le accuse per via del metileugenolo, e i qualunquismi d’un ministro poco avveduto, e dunque amico Lettore puoi ancora una volta utilizzare una directory di risorse completa. Dalla scelta del mortaio, alle peculiarità degli ingredienti (aglio di Vessalico, pinoli di Pisa, sale grosso marino, basilico genovese dop, parmigiano reggiano dop, pecorino sardo dop, olio evo riviera ligure dop), dai formati di pasta più indicati (trenette, lasagne, gnocchi di patate, trofiette, picagge, testaroli), all’abbinamento enologico (Pigato doc su tutti, fuori regione si privilegeranno altri vini comunque bianchi)… Ti suggerisco dunque di iniziare il viaggio fisicamente dalle serre di Pra’ (scritto con l’apostrofo e non con l’accento), e “letterariamente” leggendomi a questo link…

Umberto Curti

(Luisa Puppo e Umberto Curti, grazie a vaste competenze ed esperienze a fianco di territori e imprese, propongono consulenze, marketing, social media e attività formative per le destinazioni turistiche e l’enogastronomia, con specifici focus sul turismo esperienziale, lo storytelling, l’escursionismo coste/entroterra, e le traduzioni da/in inglese. Contattateci senza impegno su info@ligucibario.com)

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Neanche il tempo, alla Biblioteca Civica Berio il 14 dicembre, di esaurire il racconto della cucina futurista, ed ecco che il pubblico mi domanda della “salsa smeraldo” (definizione di Farfa, se ben ricordo), ovvero il pesto, che con le trenette scampò alla furia marinettiana e – come i ravioli – ottenne il benestare di quel rivoluzionario movimento artistico anti-pastasciutta…

Pesto pesto pesto, un mortaio gigante ha poco tempo fa galleggiato sul Tamigi destando anche qualche comprensibile ilarità, ma occorre soprattutto ricordare che la cucina ligure/genovese non fu, non è e mai sarà esclusivamente pesto (volendo indicarne a tutti i costi uno, forse il nostro prodotto più identitario sarebbe la focaccia, o la farinata…).

Circa il pesto, tuttavia, il pubblico mi domanda sempre se esista una ricetta “originale”, ma come sempre la risposta è no, la storia della cucina infatti non s’affolla di assolutismi, quasi mai esistono ricette uniche, autentiche, certissime (e Ligucibario® lo ha affermato un milione di volte).

In origine fu casomai l’aggiadda, la salsa agliata, che piaceva anche ai marinai perché copriva gli odori talvolta inquietanti di pesci e carni (ed anche i proto-pesti, i “savori d’aglio”, ancora non accompagnarono la pasta). Il pesto si realizzò a lungo con quel che c’era, l’aglio a far da disinfettante, il sale da conservante, il basilico solo quando disponibile, e quel pecorino che arrivava da Sardegna e Corsica, tutto qui.

Giobatta Ratto, nella prima edizione della sua riuscita Cuciniera del 1863, nella ricetta impiegò formaggio olandese, contrariando non pochi lettori e poi correndo ai ripari, un po’ come di recente Davide Oldani, noto chef lombardo, reo di aver osato un po’ di burro, ma è pur vero che nelle campagne d’antan il burro talora riusciva disponibile più degli olii d’oliva…

Oggi tutti si dichiarano adepti del mortaio e del pestello, non v’è più fiera sagra mercatino in cui non si pesti un pesto, e me ne rallegro tanto quanto le sostanze aromatiche dentro le foglioline di basilico se ne avvantaggiano. Ma quanti, realmente, preparano il pesto al mortaio, dato che occorrono tempo, pazienza e abilità? Forse, visto che molti di costoro lo preparano viceversa nei mixer, robot, frullatori eccetera eccetera, il suggerimento migliore si conferma quello di “gelare” un’oretta nel freezer il bicchiere e le lame, affinché il movimento elettrico non ossidi gli olii essenziali che – sopravvivendo – regalano il magico profumo alla salsa finale (la quale, quindi, non va mai cotta, né al forno né altrove).

Il pubblico mi domanda infine quale sia il segreto del miglior pesto, e qui occorre esser chiari: la qualità delle materie prime, aglio (di Vessalico), pinoli italiani, sale grosso, basilico genovese dop, parmigiano dop, fiore sardo dop, olio extravergine dop riviera ligure (io prediligo la razzola spezzina). Mia madre – cuoca eccelsa – un milione d’anni fa aggiungeva tuttavia anche qualche gheriglio di noce, sbucciato dopo una rapida sbollentata, non si trattava di reato penale e dunque non venne mai arrestata.

Due ultimi consigli: accompagnate al pesto sia un formato di pasta giusto (in primis io direi i mandilli de saea, ma mia moglie adora gli gnocchi), sia un vino con una qualche aromaticità, ad es. in Liguria il Pigato ponentino, da servire in tulipani a stelo alto a 10°C. Mai, e sottolineo mai, vini rossi.

Quanto alle serre dove cresce ormai tutto l’anno la materia prima oggi più necessaria, rammentate che Pra’ si scrive con l’apostrofo, non con l’accento.

Buon viaggio, e buon pesto (ma la cucina ligure/genovese sciorina anche molte altre meraviglie).

Umberto Curti

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Vite di Farfa. Cucina futurista a Pamparato

Sono stato invitato il 23 agosto scorso da Silvia Bottaro, autrice del recente volume Vite di Farfa, ad intervenire a Serra di Pamparato (CN) per un incontro pubblico dedicato alla figura di questo eclettico e fantasioso artista (il ricco volume, infatti, contiene anche un mio saggio).

La location è stata un piccolo, commovente Museo etnografico sugli usi e costumi della gente di montagna.

Ai racconti di Silvia Bottaro, che a Savona conobbe Farfa anche personalmente, dal vivo, racconti dunque costellati anche di gustosi aneddoti (fra le altre cose, Farfa talora scendeva in strada in pigiama…), ho affiancato sinteticamente i miei, sottolineando come Farfa fu e in qualche modo restò futurista sino all’ultimo, interiormente condividendo il miglior lascito di questa avanguardia, ovvero – di fatto – l’osservazione attiva e creativa d’ogni àmbito del vivere e dell’esprimersi umano (compresa la cucina).
Enrico Crispolti, Claudia Salaris ed altri critici avveduti hanno lasciato pagine mirabili su quella temperie culturale così viva in cui Marinetti e i suoi sodali poterono progressivamente diffondere il proprio credo.  Un credo, per taluni aspetti, tuttora vivo e affascinante. Ed io stesso, nel settembre 2021 (vedi la locandina), organizzai una futurcena sul litorale di Albissola Marina (grazie a Tullio Mazzotti uno dei luoghi più iconici della ceramica futurista) che – emblematicamente – riscosse un vasto successo di pubblico, quasi oltre ogni mia previsione…

Nel ricettario di Marinetti (e Fillia), edito da Sonzogno nel 1932 in 6mila copie, Farfa (che aveva tempo prima conosciuto Fillia a Torino) inserì 7 ricette quanto mai originali, sebbene non proprio “quotidiane”, fra cui l’apprezzabile fragolamammella, ovvero una cupola di ricotta lavorata col Campari e sovrastata da un capezzolo di fragola candita (fu non a caso anche il dessert della mia futurcena albissolese). Il ricettario, che seguiva il Manifesto della cucina futurista dell’anno precedente (1931), e che veniva arricchito da un lessico dei neologismi curato dal celebre critico Alfredo Panzini, meritò più d’un’attenzione (talvolta anche feroce), tanto che cene di gala si svolsero anche a Genova e Chiavari (dove Farfa declamò le proprie “tuberie”), ma purtroppo la dottrina gastronomica di Marinetti – ahimé – esecrava senza appello la pastasciutta, rea d’imbolsire quegli italiani che, “ritti sulla cima del mondo”, avrebbero dovuto una volta ancora scagliar la loro sfida alle stelle. A malapena scamparono alle invettive i ravioli (carnali lettere d’amore in busta color crema…) e, last not least per un Genovese come me, il pesto, che fu ribattezzato salsa smeraldo.

Si consideri, inoltre, che nel marzo 1931 aveva aperto i battenti, in via Vanchiglia 2 a Torino, quella magnifica e magica Taverna del santopalato che, fra alterne fortune, propose menu ed eventi futuristi sino al 1940, quando dovette chiudere i battenti. Il locale, progettato da Fillia e Diulgheroff e inaugurato dall’infaticabile Marinetti, appariva come l’interno d’un sommergibile, dotato persino…di asciugamani in latta!

Era il tempio di piatti arditi quali il carneplastico (Fillia), una polpetta di vitello e verdure coperta di miele e “avvolta” alla base da un anello di salsiccia, e quali il pollofiat, un indigeribile pollo ruspante farcito di zabaglione con accompagnamento di confetti argentei, che avrebbero dovuto rappresentare il gusto metallico dei cuscinetti a sfera delle auto… I drink erano nel frattempo divenuti “polibibite“, i tramezzini “traidue“, i puré “poltiglie“, gli amari e gli ammazzacaffé “peralzarsi“…

Cosa rimane oggi di tutto questo? E di 172 ricette, malgré tout e malgrado qualche intuizione sagace, quasi sempre incucinabili? Come ovvio, trattandosi di futurismo, rimane la provocazione, l’iconoclastia, ma anche la capacità autentica di praticare le sinestesie, le polisensorialità… Marinetti, del resto, nel suo ultimo e stanco poema di reduce (1944) precisava di non aver nulla da insegnare (in concreto), mondo com’era di ogni quotidianismo, e faro di un’aeropoesia fuori tempo e spazio, ergo svincolata da ogni contingenza e incombenza… Buon appetito futurista, amici Lettori (ma andateci assai cauti)!

Post scriptum: dopo la conferenza, durante la quale ho appreso che Silvia Bottaro è entrata in possesso di ulteriori lettere e documenti “farfiani”, ho cenato con Luisa all’albergo “Alpi” di Pamparato, intuendo subito che si sarebbe trattato di una sosta coerente con Ligucibario®: atmosfera suggestiva sulla piazzetta-crocevia, tavoli ben distanziati, menu stra-piemunteis (secondo gusti il tonné, la russa, la giardiniera, i tajarin, le trippe, la torta di nocciole…), e onesti ricarichi anche sul vino, nei nostri calici si è trattato di un piacevole “trifulòt” di Teo Costa. Il sorriso premuroso di Dada, la proprietaria, ha completato la bellissima esperienza. Il mio è pertanto un arrivederci a presto

Umberto Curti

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Nel maggio 1932 l’editore Sonzogno diede alle stampe La cucina futurista, ricettario di Marinetti con Fillìa, 172 piatti e “polibibite” ideati – tra gli altri – anche da Farfa, Prampolini, Diulgheroff, Tullio d’Albisola. L’opera, preceduta l’anno prima da un Manifesto (nel quale Marinetti biasimava la pasta! * ) e da varie cene…movimentate, assommava 267 pagine e 2 carte di tavole fotografiche fuori testo, 6.000 copie la tiratura, impressa al frontespizio. A latere il critico letterario Panzini curò un lessico dei tanti e fantasiosi neologismi.
Tra i preziosi documenti recentemente recuperati da una nipote di Farfa compare un biglietto dagli accenti “marinettiani” che il pittore Crali – vicino a Marinetti – spediva a Farfa, residente a Savona: «Ho letto su Cucina Futurista le tue ricette, ne sono talmente entusiasta che sento il bisogno di avere una tua foto con contorno di testina il tutto in un brodo di bromuro d’argento»…
Tali “scambi” rendono l’idea della temperie culturale dell’epoca, e delle interazioni, sempre ipercinetiche e provocatorie, fra gli aderenti al futurismo, di solito persone di talento (non a caso nella storia dell’arte il futurismo si posiziona come l’unica importante avanguardia italiana). Per Marinetti il pranzo economico avrebbe ad esempio dovuto esser “degustato mentre un abile declamatore farà esplodere le liriche umoristiche del Poeta-Record Nazionale Farfa, imitandone la tipica voce di miope tubo di scappamento”.
Da oggi 18 febbraio è in edicola Liguria Food n. 21. E su questo meritorio magazine bimestrale edito da Dario Sabatelli (figlio di Marco Sabatelli uno dei migliori “partner” del futurismo e dell’arte savonese) ho curato un lungo articolo sulla cucina futurista, inclusivo delle 7 ricette, anzi delle 7 formule, che proprio Farfa offrì al volume di Marinetti e Fillia. Mi riferisco a

1.Bianco e nero. 2.Terra di Pozzuoli e verde veronese. 3.Fragolamammella. 4.Garofani allo spiedo. 5.Carota + calzoni = professore. 6.Caffèmanna. 7.Senato della digestione.

Benché anche queste ideazioni, come tutta la cucina futurista (salvo rarissime eccezioni fra cui qualche riso), paiano per gran parte vaneggiamenti ben poco “gastronomici”, per il mio articolo Dario Sabatelli ha recuperato non solo materiali iconografici splendidi, ma anche concrete immagini di piatti futuristi, scattate al ristorante “La Cloche 1967” di Torino durante la serata del 23 marzo 2019 organizzata da Clara e Gigi Padovani per il progetto Pagine di Storia a Tavola. Quella sera lo chef Luca Taretto infatti reinterpretò le ricette di Fillìa e amici: la Listavivande, dopo la polibibita Giostra d’Alcol, prevedeva in particolare Scoppio in gola, Uova divorziate, Compenetrazione e Fragola Mammella…
Buona lettura e buone ricette, Ligucibariani! Altre novità sono all’orizzonte, non lontane dal torrente Sansobbia!
Umberto Curti
* causa d’infiacchimento della nazione. E occorsero suppliche accorate per salvare almeno i ravioli e le trenette avvantaggiate, condite con “salsa di smeraldo” (ovvero il pesto)…

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